Не, тут нам индейская изба фигвам Только через глушение.
Причем даже если оставить родной ключ в салоне, при постановке на охрану то все равно, при дистанционном запуске прежде чем повернуть барашка придется заглушить двиг.
Официалы сказали, что на особо хитрых блокировках такое встречается и предлагали включить функцию "остановка двигателя при снятии с охраны"

Так что у Вас нормально сигналка подключена

общий пробег, конечно, кнопкой на панели не обнулить
но и он без особых проблем корректируется... по нынешним временам профессиональный сканер не редкость, поэтому смотрите состояние, а не пробег на одометре...
впрочем, состояние было всегда важнее пробега, т.к. есть очень талантливые люди, убивающие машину за первые 40-50 тык, а есть те, у которых и через 200тык машина как игрушка...

Цитата: (Видья @ 26.10.2013, 4:36) дайте знать о результате

т.е. надо взять два новых терика одинаковой комплектации, в один залить 5W30, в другой 0W20, накатать в одинаковых условиях на тестовом топливе по 150 тык тестовых режимов, затем раскидать моторы и сделать полную сравнительную дефектовку?

если в холодных условиях, при одинаковом допуске по API, на одних и тех же режимах, 3SZ-VE будет работать субъективно тише на качественном 5W30, чем на качественном 0W20, то (как минимум) надо бы задуматься о квалифицированной диагностике с мотор-тестером... и по результату - весьма вероятной дефектовке ГРМ...

ну если только так

а как вы будете смотреть в плане как она себя повела?

ну на Горном Алтае при -43 2-литровый V-образник остывал с +70 до -10 за два часа
насколько быстро остынет, будет зависеть от температуры на улице, ветра и способа парковки. если засунуть морду в сугроб и моторный отсек утеплен - тепло хранит дольше
но при утеплении моторного отсека следует учитывать, что в минусах полного отсутствия подкапотной вентиляции - высыхание изоляции электропроводки и пластмассовых деталей.
на мой взглд запуск по температуре выгодней запуска по часам. более легкий старт экономит ресурс мотора. для мотора лучше 2 запуска при температуре блока -10С, чем один при -20С

а вообще, конечно, прогревный автозапуск это вынужденное зло... надо ставить отопитель... у меня на руггере "бинар-5" окупил себя за зиму чисто по топливу + полное отстутствие проблем с запуском даже при -40... я уже не говорю о том, сколько жизни он движку сэкономил...

Цитата: (ARTёмЪ @ 24.10.2013, 23:09) vad_63 А у меня в мануале у 5w30 самый широкий диапазон температур - тот что на английском... и является стандартным Диапазон температур - мороз до -40 максимум, жара до +40 в тени - не жидковато ли 0w20? По мануалу оба обозначены звездочкой как стадартные рекомендованные, но 0w20 для жары выше 25 уже не годится судя по таблице...

не тот мануал смотрите, уже писал об этом... полное разъяснение тут:
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/bego/be...ournal/1571519/

ну так-то за эту цену можно по лебедке ComeUp-6500 в перед и в зад воткнуть + комплект кордиантов взять, да еще на кевлар и сенд-траки останется... при этом толку будет в 10 раз больше

о контрактных не знаю, не интересовался... а о новом (на мой взгляд) можно сразу забыть... если, конечно, нет желания отдать 83 тыр экзисту, или 65-70 Амаяме...

Цитата: (gorcer @ 24.10.2013, 11:11) про оригинальное Toyota 5w30 ещё скажите. Стоит ли на него переходить? ну и есть синтетика 0w20 с такой же текучестью.

в оригинальном сервис-мануале на наши движки, совершенно четко прописано - без вариантов круглогодично 0W20 с допуском не ниже SH по API...
мануал для внутреннего японского рынка рекомендует лить 0w20 круглогодично, но допускает 5w20\5w30 с допуском SM или SN по API
остальное на свой страх и риск...
по крайней мере от меня, никакой другой конкретной рекомендации никто никогда не получит, даже если еще несколько раз спросить... я не экспериментирую с рекомендациями производителя по вязкости и допускам для моторных масел и не буду рекомендовать делать это кому-либо еще...
если мотор теряет тягу и работает шумно на гарантированно качественном рекомендованном масле - это проблема конкретного мотора, а не масла...

без разницы какой пробег... лить надо штатное масло, согласно климатическим условиям... дело не в том как оно заводится... дело в том, что в движке муфта VVTi, работа которой напрямую зависит от текучести масла... какие еще нужны аргументы при таком раскладе?

Похоже, что на фоте LSD...
Если верить документации, то визуально отличить очень просто - у LSD сборный корпус "куклы" диффа...
[attachment=35873:LSD_vs_NoLSD.jpg] [attachment=35874:LSD_2.jpg]
[attachment=35872:diff_LSD_копия.jpg]

По возможности зафотать бы наглядно оба диффа в высоком разрешении с указанием отличий и в отдельную темку оформить...

ЗЫЖ
Кстати... помним о том, что LSD и VSC - взаимоисключающие опции. Если машина имеет систему VSC, то ее придется отключать при установке LSD-диффа...

Цитата: (belan79 @ 23.10.2013, 18:28) Все очень просто и легко защелки добротные не ломаются

только салон в холодное время, таки, перед операцией желательно прогреть... во избежание сухого звонкого "ЩЕЛК!"
а вообще в мануале рекомендуют немного подогревать панели феном перед тем, как их отщелкивать, чтобы они стали более эластичными.
без фанатизма, конечно, не слишком горячим воздухом, чтобы пластмассу не повело

разъяснение
используйте рекомендации из мануалов производителя конкретного авто для конкретных узлов с учетом современных допусков, технологий и региональных особенностей эксплуатации...
желательно в оригинале...
остальное - на свой страх и риск... а свои риски не могут являться рекомендацией... особенно если учитывать географию... т.к. то, что для Вас может быть вполне приемлемым, в другом регионе способно ухайдакать механизм...

она останется как память... и компромат...

таки, ведь уже светили неоднократно
http://pnevmoballoni.ru/Aerospring/opisanie-principa.html

я на работе рассказал о них, товарищ тут же взял да и заказал наложенным платежом на сайте... в том плане, что придут - хорошо, не придут - да никто и не заплачет
в Новосиб пришли за полторы недели...

пневмобаллоны
на первом фото штуцера подкачки, выведенные в район заднего номера

Цитата: (bucefal @ 18.10.2013, 1:40) большое спасибо - очень помогла расшифровка , без нее реально мог лохануться , продавец заявил дату выпуска - 2007-09 а реально по VINу - 2006-03 . СПАСИБО

в документах, как правило, фиксируется не дата выпуска, а дата первой регистрации. продавец, скорее всего, ее и заявил.
бывает, что машина и дольше в салоне стоит... т.е. например, машина сошла с конвейера в марте 2006, а в первые руки ее продали в сентябре 2007...

Цитата: (bucefal @ 17.10.2013, 21:04) VIN-номер: JDAJ210G001002369

[attachment=35806:JDAJ210G001002369.jpg]

Собсно, тема переходит в полемику, которая везде зовется, я извиняюсь, "маслосрачем"... Интернет кишит мыслями на эту тему и каждый волен делать выводы, исходя из собственных умозаключений... В конце концов "тот, кто девушку ужинает, тот ее и танцует" (с) Я всего лишь напомню, что есть штатные рекомендации производителя авто и приведу всего пару тезисов...

1. По классике, за значение температуры за бортом в момент холодного старта и прогрева узла до рабочей температуры отвечает первое число по SAE - в Вашем случае это 75... Рабочая вязкость 140 - это вязкость масла при прогретом узле... Т.е. когда узел прогрет до рабочей температуры и сохраняет ее, без разницы сколько градусов за бортом... Для выбора наиболее подходящего лубриканта при промежуточных режимах как раз и даются дополнительные хар-тики - подбирайте под свои условия... Температуры застывания, каплепадения, "точки перелома" вязкости на кривых прогрева и т.д. и т.п. лежат в области особенностей конкретных марок. А соответствие лубрикантов заявленным свойствам и сохранение этих свойств при температурных колебаниях - вопрос добросовестности производителей...

2. Насчет того, что более густое масло будет лучше смазывать и создавать щадящий режим - это большой вопрос Тепловые зазоры передач расчитываются на определенную толщину масляной пленки и увеличенный масляный клин, вколоченный между зубьями не всегда идет на пользу зубчатым передачам...

Стоимость масел я вообще не рассматриваю - это не технический параметр...
За сим, я позволю себе больше в разговоре на эту тему не участвовать, ибо "маслосрач" - это просто бессмертный такой, постоянно подогреваемый моветонище, которому конца не видать и стороны-участницы этих дискуссий никогда до полного согласия не договорятся...

[attachment=35791:схема_эл..._сигнала.jpg]

Перечень возможных неисправностей:
- сгорел предохранитель сигнала (10А), или плохой контакт на клеммах
- неисправен сигнал, или плохой контакт на клеммах
- неисправность кнопки сигнала, или плохой контакт на клеммах
- неисправность проводки
- неисправно реле сигнала, или плохой контакт на клеммах

проверка реле:
[attachment=35792:реле_сигнала.jpg]
1. на снятом реле - между контактами 1 и 2 есть связь, между 3 и 5 нет.
2. подать (+) и (-) с аккумулятора на контакты 1 и 2 соответственно - контакты 3 и 5 должны замкнуться

---
больше в схеме сигнала глючить нечему...

Цитата: (darina @ 16.10.2013, 20:28) JDAJ210G001117751 расшифруйте пожалуйста и подскажите есть ли LSD-мост

необычно богатый турок... LSD нет, зато есть отключаемый VSC, DAC, спецификация для холодного климата и вообще, мне кажется, в него запиханы все штатные навороты, которые только возможны в терике...

[attachment=35778:JDAJ210G001117751.jpg]

Цитата: (ARTёмЪ @ 16.10.2013, 20:31) Евгенийсамарский Честно говоря цифры вижу, но как их анализировать - не пойму - может поможете выводы сделать правильные?

рабочая вязкость у 75W140 выше, чем у 75W90... т.е. при рабочей температуре оно гуще... об этом и говорит бОльшее число после "W"
раз оно гуще, значит толщина масляной пленки (т.н. "масляный клин") в местах контакта больше...
более густое масло требует бОльшего усилия для проворачивания передачи, соответственно кушать будет больше...
если по фен-шую, это нештатная нагрузка на диф... на практике - в Вашем климате на Ваш век хватит, но топливной экономии не способствует...

так что выбор за Вами...

эммм... у меня не хватает соображалки, чтобы перевести так, чтобы это было понятно "на пальцах" и я не смог найти доступного описания на русском для понятия "direct-traction LSD"...

короче говоря, на териках ставится ЛСД с кулачковым ползуном... у него нет ни фрикционного пакета, ни вязкостной муфты... он чисто механический и в то же время это не "торсен" и не "лок-райт"... он работает на другом принципе, использующем как разницу скоростей\сопротивлений, так и крутящий момент...
если коротко, смысл в том, что когда одно колесо пробуксовывает, то комплекс сил из крутящего момента с двигателя, колес, разницы сопротивлений и скоростей полуосей выталкивает кулачки, которые поджимают сателлиты дифференциала и дифференциал блокируется, чтобы исключить разницу в скорости вращения полуосей... и чем сильнее разница в свободе прокрутки колес, тем сильнее зажимает сателлиты...
блин... ну не знаю я как по-человечески объяснить... кость в языке не позволяет... как раз тот случай, когда как собака - все понимаешь, но сказать не можешь...

вот совсем на пальцах... если в слитом с дифа масле не было опилок, то жив Ваш ЛСД... Вы его не убили... до Вас - х.з. но это обычный риск при покупке б\у машины...

у джиперов на крузаках штатные ЛСД с фрикционами... джипер в курсе какой именно у вас в мосту ЛСД?
постарайтесь успокоиться и не нагревать себе голову...

Цитата: (0Андрей @ 15.10.2013, 15:59) JDAJ210G001111691 Подскажите пожалуста год выпуска и естли в ней LSD-мост

январь 2010
LSD нет, можете в задний и переднмй диф лить обычное GL-5
[attachment=35755:JDAJ210G001111691.jpg]

пробегала по сливной пробке с двига... 21х12,3х1,6
по мостам не пробегала...

сейчас-то уже что голову греть насколько что убилось или не убилось... крутятся оба колеса и хорошо... сливайте простое GL5, лейте GL5 для LSD...

особо не разбирался, т.к. мне это мимо кассы, но в сервис-мануале настойчиво указывается, что каких либо фрикционых материалов в ЛСД-дифе J2* нет... как конкретно работает ЛСД J2* - прямо не написано, по схеме это не торсен, довольно обтекаемо указано на то, что диф работает на трение и на схеме явно наличествуют тарельчатые пружины... вариантов несколько, но это угадайка...
другое дело, что если фрикционных материалов нет, то шансы на выживание резко повышаются в разы...
и я, таки, рискну предположить, что рекомендуемая рабочая вязкость 90, вместо "классической лсд-шной" 140, предлагается как раз в связи с отсутствием фрикционов в дифе...

я их не мерял...
не люблю искать прокладки в окурках и страдаю хронической техно-амнезией поэтому, для страховки, а так же из соображений хомячества, прокладки-шайбы у меня куплены заранее в жигулевских магазинах самых разных размеров - медные, алюминиевые и картонные... на проволочках нанизаны, как баранки... когда нужно, беру подходящую и ставлю... подходят к концу - снова покупаю вязанку по образцам...

подозреваю, что на дифах что-нить типа 22х17х1,5... но не гарантирую, ибо не помню...

некоторое время катаетесь, чтобы прогреть масло в дифференциалах
затем ровно, без наклонов и кренов ставите машину на яму или эстакаду
затем ищете в сантиметровом слое грязи на дифференциале заднего моста то, что на картинке:

[attachment=35752:масло_в_дифф.jpg]

затем:
- подставляете любую неподходящую емкость под сливную пробку,
- выкручиваете заливную пробку,
- стараясь не попасть горячим маслом в свой рукав, выкручиваете сливную пробку,
- попав маслом в рукав и уронив сливную пробку в емкость, сливаете масло*,
- вылавливаете из емкости со слитым маслом сливную пробку*,
- протираете заливную пробку от грязи, а сливную - от грязи пропитанной слитым маслом*,
- меняете на пробках (если получится) алюминиевые (иногда медные) прокладки, которые Вы забыли купить*,
- закручиваете сливную пробку,
- заливаете масло через отверстие заливной пробки до края отверстия, сетуя на отсутствие масляного шприца, который давно собираетесь купить*,
- роняете заливную пробку в яму, или на землю*,
- ищете заливную пробку и прокладку (если Вы, таки, не забыли ее купить), громко рассуждая о том, что фонарик бы не помешал, а окурков и грязи могло бы быть и поменьше*,
- находите и протираете от грязи заливную пробку*,
- не находите прокладку (если Вы, таки, не забыли ее купить) и ищете старую прокладку, т.к. Вы не забыли купить всего две прокладки*,
- находите и протираете старую прокладку*,
- закручиваете заливную пробку на старую прокладку*,
- снимаете сапун,
- чистите сапун,
- ставите сапун на место,
- ищете куда делся пластмассовый колпачок сапуна*,
- находите колпачок сапуна, на который Вы наступили*,
- кое-как расправив колпачок сапуна ставите его на место*.

затем переходите (или переползаете, т.к. яма мелкая (или эстакада низкая)) к переднему дифференциалу.
- снимаете защиту,
- проделываете все вышеперечисленные операции для заднего моста на переднем, с учетом уже полученного опыта, но с тем же результатом*.

в финале читаете монолог на диалекте портовых грузчиков из-за залитой маслом одежды, еще не догадываясь о том, что она уже никогда не отстирается, даже если ее замачивать в "фейри", ибо масло Вы купили хорошее **.

-----
* допускается грязная, в том числе нецензурная брань.
** допускается запнуться об емкость со слитым маслом и опрокинуть ее на новые кроссовки.

на будущее, прежде чем задать вопрос, читаете мануал и форум

Без модерирования любой форум зарастает и простое удаление несоответствующих теме постов - не панацея... Приходят новички, людям надо привыкнуть и разобраться в структуре, а насущный вопрос уже прямо сейчас выгрызает мозг...
Возможности сортировки и оперативного переноса без регулярного и планомерного модерирования нет, а человек ждет ответа на "горящий" технический вопрос. Неужели его надо проигнорировать, потому что он не в ту тему написал...

Сейчас вот, например, прямо тут "флудим"... Снова потереть неуместные посты без переноса в соответствующую тему и человек будет терять шипы на новой, недешевой резине...

Цитата: (rasor @ 13.10.2013, 8:43) ... как понять выроженние (обкатывать новую резину) мне кажется это будит звучать одинаково (обкатка нового глушителя или нового калпака на запаске) Новую резину поставил и попёр без всяких обкаток.

Новая резина должна немного обточиться до рабочего слоя и "усесться" на свое место на диске (по полному фен-шую, после прикатки резины ее желательно еще раз отбалансировать)
А на новой шиповке надо шип "прикатать", т.е. шип должен усесться на место при рабочих нагрузках и основа шипа в новой резине должна "набить себе гнездышко". Без прикатки вероятность быстро потерять часть шипов резко возрастает...
---

ЗЫЖ
Я знаю правила сети и в курсе, что юзеры не могут указывать админам что делать, а за пререкания с администрацией форума в открытом эфире положен бан.
Свои информационные долги я раздал, можете банить, но сути проблемы это не решит. Ибо без постоянного модерирования, с определенного момента темы форумов зарастают нерелевантным контентом лавинообразно - это закон.

так давно предлагали - назначьте модератора... или объясните почему этого нельзя сделать, чтобы все уже успокоились по этому поводу

кстати, в удаленных постах как раз была методика проверки нестандартной резины и объяснение что такое "артикуляция", имеющее непосредственное отношение к тем же нестандартным

Жень, надо при полной артикуляции смотреть для верности

а я заранее зимнюю ставлю.. у нас еще асфальт, но по утрам уже минуса... с наступлением холодов и первыми белыми мухами, когда ставлю новую зимнюю, выезжаю на работу на пол-часа раньше, чтобы маршрут был максимально разгружен и тошню по-пенсионерски с плавными разгонами и торможением... к гололедам шип уже прикатается, можно будет пожетсче оттормаживаться...

Цитата: (ARTёмЪ @ 12.10.2013, 12:15) JDAJ210G001024907

[attachment=35738:JDAJ210G001024907.jpg]

---

Цитата: (rasor @ 12.10.2013, 13:40) vad-63 вот и доходы попёрли.

в смысле?

"по-заводскому" герметик наносится между тормозным щитом и фланцем моста, причем дренажное отверстие (его видно на фото выше) не должно быть замазано.

[attachment=35736:герметик...зной_щит.jpg]

а между тормозным щитом и прижимной крышкой полуоси штатно герметик не наносится...
если было намазано с фанатизмом, то надо проверить ровная ли прижимная крышка, могли ухи на крышке подогнуть...

Рансен откапывал номерок оригинальной крестовины - 04371-B5030

в руггере зеленый готовый TCL Long Life (-50С)
[attachment=35732:images.jpg]

в бигохе красный готовый TCL Long Life (-50С)
[attachment=35733:medium_6049129_0.jpg]

раньше сам разводил концентрат Neste (40% дистиллята 60% концентрата)
[attachment=35731:73QFD.jpg]
отказался от него - в прошлую зиму вроде бы нормальный по плотности замес, расчитанный на -50С, при -43С почему-то побледнел и дал легкую "шубу" в радиаторе.
слил, заменил на TCL (-50) стало нормально...

ну 0,5 мм "косяка" на посадку ЦО Вы ведь производителю прощаете

сорь, не удержался. ухожу-ухожу...

да не вопрос, ставьте кольца, если душе спокойнее будет я написал то, что точно знаю... это не мнение, это факты... я ж бывший инженер-мяханик...

можно объяснить просто на пальцах...
конусы при затяжке центруют лучше, чем цилиндр - это априори...
имеем 5 торцевых шпилек с центровкой относительно общего центра вращения, на равном радиусе от центра вращения, через равные углы.
на шпильки надевается диск с конусными отверстиями, расположенных по тем же условиям, что и шпильки.
диск притягивается к ступице гайками с "ответными" конусами,
допустим, что ЦО диска по диаметру совпадает с центровочным буртиком ступицы

при этих условиях для того, чтобы была смещена точка общего центра вращения, нужно, чтобы, как минимум, 4 конуса были смещены относительно пятого
если эти конусы смещены, то или ЦО диска будет несоосно с посадочным на ступице и диск не сядет на буртик, или диск вообще не сядет на шпильки...

* для справок - прочность родных ступичных шпилек, не менее 8.8, будем жестокими и зарежем прочность до 4.6, т.е оценим предел прочности прибл в 2 раза меньше штатного
резьба М10 = рабочая нагрузка свыше 700кг, предельная нагрузка свыше 1400кгс
резьба М12 = рабочая нагрузка свыше 1000кг, предельная нагрузка свыше 2000кгс

вывод:
ответ на второй вопрос неверный... никакого повышенного риска ни для себя, ни для окружающих из-за отсутствия кольца в центровочном отверсии мы не представляем...

ЗЫЖ
все отверсия под колесные шпильки просверлены точно на своих местах - это тоже априори. они не могут быть просверлены иначе, это обязательное условие конструктива...

толку от них... они же в подавляющем большинстве пластиковые...

за что воюете? у вас же позиции принципиально разные и у каждого своя правда, вы не договоритесь

+ к Самарскому... колесо центруется конусами гаек, а не за счет ЦО... никогда колечки не ставил и никогда не было биений из-за бОльшего ЦО на диске...

Цитата: (Busy @ 10.10.2013, 16:06) по той самой причине,почему нет стрелки температуры: 1 не хотят перегружать доску приборов 2 экономят на всем и везде У меня был мультитроникс-я его продал.Итак висит куча всяких приблуд,типа регистратор,креление для сотового , громкая связь с телефоном...-ёлка новогдняя а не машина,я не люблю все это барахло вокруг,но хоть по минимуму..-некоторые наоборот стараются навесить побольше всяких примочек и украшений.

вопрос религии... смотря как к этому относиться и для чего ставить приборы и гаджеты...
я, например, технопараноик у меня на руггере нет и не будет крепления для сотового и громкой связи - я не разговариваю по телефону за рулем, зато есть давление масла, давление турбины, вольтметр, три термометра... и не отказался бы еще от двух термометров, двух вакуумметров и амперметра на 40-50А...
вся эта гирлянда экономит мне топливо, позволяет производить превентивные замены или сообщает о конкретных неисправностях...
а если бы аппарат позволял, то мультитроникс сэкономил бы мне кучу места, затрат и времени, выдавая при этом максимум информации о работе систем... а бигоха позволяет, поэтому на нее поставлю

или на 19-е мая 1984... по советским временам был бы двойной праздник - День пионерии и ДР... водки выпили бы в два раза больше...

Цитата: (k0nstA @ 9.10.2013, 12:35) JDAJ210G001109551

[attachment=35697:JDAJ210G001109551.jpg]

да я вообще примитивен... воду не лью, испытаниями с тосолом не занимаюсь... скучный я...

будь возможность, я бы и такое воткнул
[attachment=35693:тфлфьшс.jpg]

или ваще такое
[attachment=35694:штудер.jpg]

главное не услышать трр-трр-трр, хрусь-хрусь-хрусь или бук-бук-бук... я уже не говорю про тук-тук-тук...