Цитата: (DTDTDT @ 13.12.2024, 2:46) посоветуйте масленный фильтр для Daihatsu Terios 2007 года)

Я Тойоту пользую. Артикул 90915 , не сложно найти. Там есть по нему YZZE 1 и YZZE 2 , первый покороче, второй увеличенный, он больше нравится.

Цитата: (hedgehof @ 4.11.2024, 22:01) 7441187401 - совсем мелкий. Купил терика, аккум был вообще без площадки. Заказал такой на дроме. Приехал, а он мелкий. Померял сейчас - 13 на 19,5 см. В итоге прикрутил перфорированные пластины, аккум поставил на резиновый коврик и зафиксировал универсальным крепежом.

Ну, это ванночка под аккум В19L, максимально 45Ач, стоит у меня на Синем. А на Черном стоит ванночка , в которую влазит В24L, это максимально 55Ач, который сейчас и прикупил.
Вот, нашел на ДРАЙВе. Можно постучаться, авось поможет чем.

Цитата: (Алёна87 @ 27.1.2023, 15:51) Здравствуйте. Я здесь новичок. Мне нужно на Дайхатсу териос 2008 года правое переднее крыло и правая фара, машина леворукая

Крыло ищите контрактное на ДРОМе, ФАРПОСТе и т.п. площадках, подойдет с тойоты РАШ, Дайхацу БиГо. Фара только DEPO, ищите по номеру с вашей. Я брал в Москве , кажется, цена была приемлемая.

Нет такого комплекта. Без переделок ни чего не поставить, особенно амортизаторы. Если задние еще можно подобрать, но на них сайленты или втулки придется подбирать, то передние стойки без вариантов.
У меня сейчас Синий сделан чотко: пружины все стоковые, а вот амортизаторы передние кастом, задние Токико , уже не продают и проставки впереди 40мм алюминий стойка\кузов, сзади от Ланос усиленные под пружину. - очень хорошо получилось, считаю. Едет собранно, без раскачки и козления, опять же в задницу не отдает , ну и "лифт" как раз около 4-5см.

Одна из тем про лифт ТУТ

Менял сегодня масло в РЗМ. Там же в Черном ДАК стоит. С последней замены как то быстро проехалось 30000км. Короче из редуктора вылилась чисто "серебрянка" а не масло, ну и магнит полностью в "шубе", но на ощупь твердых частиц не отслеживается. Все-равно печаль, ибо вся эта наждачка жрала пару и подшипники. Нужно было через 15т.км поменять

Цитата: (rushhh @ 6.10.2021, 22:57) Пишут , что винтовые блокировки долго ходят но для нас их не делают пока , а ДАК с шариками судя по отзывам уже боюсь ) хотелось бы без всяких щелчков и стуков блокировку . принудительная электро было бы отлично, хард блок это 100% чтоли

Принудиловки все 100%. Нужно вращение обеих колес на оси, безальтернативно в полную отдачу - кнопку ткнул и поехал, если не требуется такой режим - отжал кнопку и все, диф свободный, ни щелчков ни других звуков, ездишь как на стоке. В этом то и преимущество принудиловок, самоблоки всегда компромисс, или не работают как нужно или звуки издают всякие, тут выбирать нужно.
По ДАКу так скажу: имею мнение, что большая часть негативных отзывов происходит от безмозглости владельцев, которые эксплуатируют самоблок в тех режимах, которые ДОЛЖНЫ приводить к поломкам, т.е. они их тупо ЛОМАЮТ.
Ну и на авто с ППП, как у нас, ДАК в режиме свободного межосевого дифа получает сильно меньшую нагрузку, чем на авто с парт-тайм, если установлен в РЗМ. Надеюсь это понятно, поскольку в нашем авто на задний мост приходится только 40% крутящего момента, если межосевой диф разблокирован. В полную нагрузку ДАК у наших авто будет работать только при заблокированном межосевом дифе. Но я, например, так езжу исключительно мало, только в особо тяжелых ситуациях, в грязи, снегу и т.п. очень непродолжительно , а это как раз то, для чего ДАК и сделан и ему там не опасно и трансмиссия не пострадает. Отдельно заметил, что ДАК реально работает всегда, поскольку даже со сободной межосью заметно, что гребут оба задние колеса.

Цитата: (l_astapchik @ 5.10.2021, 15:43) Буду очень благодарна, если научите, как на этом "555" заказать шаровые. Раньше ничего заказывать не приходилось, только через местные магазины. С уважением Лидия.

А что, ЕМЕХ у вас отсутствует? Номер шаровой 43330-BZ060, это япония, таких пока нет, но есть аналоги https://emex.ru/products/43330BZ060/Toyota/20455 Все заказывается очень легко

Цитата: (rushhh @ 4.10.2021, 23:36) Вычитал в коментариях на ютюбе, что у ДАК ресурс 60-120000 км это правда ? , стоит брать или нет

Если прям реально требуется гонять машину на бездор, то польза есть. Но придется учиться ездить иначе, чем со свободным дифом, меня это несколько напрягает до сих пор. Масло менять чаще в РЗМ, слушать звуки "переходного" режима самоблока, щелчки, дерганья, стук шестерен от непрецизионно сделанного узла. У меня пробег , думаю, уже более 30000 км, пока работает.
Тут есть контора, которая разрабатывает и делает электроблокировку на , теперь уже , разные машины. Изначально для УАЗа и Нивы. Смотрел хорошие обзоры - очень хвалят пользователи и конструктив и функционал, ни кому еще сломать не получилось, даже в триале.
Одно печально, чтобы запустить конструирование для Териос, нужно заказы собрать, даже не знаю сколько. Сейчас делают на Патрол, Джимни, Витару.
ХАРД БЛОК называется. Я бы им даже редуктор увез, если б взялись.

Поставил свежие датчики, второй оказывается долбанные спецы сломали когда фишки снимали, падлы. На контрольном заезде АКПП в адеквате. Буду наблюдать, если снова уйдет а аварию по датчикам, то буду снимать селектор АКПП, с него на датчики идет питание и делать ревизию, ибо если там потерлись дорожки и пропадает питание, то такая картина с коробкой всегда случается.

На обеих машинах стоят SATы с вот этим вот номером, наработка 6-ть и 2-а года соответственно. Так что он не "якобы" подходит, а подходит идеально. Да, крышку лучше поставить родную ибо Масума эта не очень хороша, то ли текла она у меня, то ли не закрывалась наоборот, не помню.

Есть, кстати, два родных радиатора: у одного я так и не смог герметично вклеить патрубок, когда он потек, у второго патрубок сломан, сами радиаторы целые - планирую избавляться от лома.

Да коротыш это. Где - должны искать электрики.

Цитата: (Engelbert @ 24.4.2020, 23:24) И какое масло лить? нашел, фто 0w-20. или 5w-20. однако в нескольких сервисах сказали, что "для двига с пробегом под 300 к - первое лить не стоит категорически..." у вас какое масло? и, кстати, интересно какой фильтр(производитель)?

После покупки лил 0W20, после ремонта и разностороннего обсуждения темы масла в 3SZ по сей день лью в обе машины Идемицу 0W30 ТурингПро, фильтр Тойота оригинальный. Замена масла и фильтра через 270 мото часов, это при моей езде примерно получается 7-7.5т.км

Наездил за лето 15000км. Последние пару тысяч ДАК начал постоянно пытаться заблокироваться при поворотах направо, поэтому на асфальте все время при этом возникал переходный режим и щелчки. Достало. Заменил масло и добавил SMT2, стало хорошо. Самоблок работает, но гораздо мягче и маневры не вызывают столь заметных попыток заблокировать внутреннее колесо. По говнам гребут как и раньше оба колеса.

В Москве поставлен в продажу клубный Териос 2008г, история прозрачная, стартовая цена, с учетом доработок , вообще подарок, да еще и торг имеется. Объява на "сером" форуме.

Цитата: (rushhh @ 27.11.2019, 10:47) толщина новых передних дисков 16мм , а предельный износ 15мм ? кто знает ) никак не найду в книге

Да, 15мм

Чтобы заменить шланг нужно снять демпфер ( он не РДТ), после откручивания болтов М10, отжать отверткой, чтобы снялось уплотнительное кольцо. После этого шлангочка снимается не сложно, вместе с демпфером. Заменил на новый, старый лопнул повдоль и бенза последний момент уже лилась струей.
Теперь хорошо.

Значится начало в Черном после запуска движка попахивать бензой. Вонь появляется только после ночного простоя, т.е. на "сильно холодную".

Ну нюхал месяца два, сегодня , после консультации залез : между бензопроводом от бака и РДТ имеется кусок шланга на хомутах, вот из под соединения шланг-РДТ и текло при запуске движка. Место это находится за воздуханом и напрямую не видно.
После прогрева , видимо, герметичность улучшалась и продавливания бензы не происходило. Но все-равно менять нужно этот кусочек или , если он целый, то хомуты.
Просто так не снимается, мало места. Видимо придется снимать рампу...

По обеим вашим объявлениям ценник завышен минимум на 70-80т.р., пробег ИМХО скручен. Вот по Питеру: за 7 лет 24500км - вы то сами в это верите.... , если бы машина эксплуатировалась по 3000км в год, то её на второй год уже продали бы точно. В любом случае нужно полностью состояние смотреть. Но дорого все-равно. 06-07 год максимально 550-600т.р. в самом идеальном варианте ИМХО.
Вы же уже на "сером" форуме эти вопросы задавали.

Выкатал первые 1000км, поменял масло, черное, но явой стружки нет, только пыль. Новый самоблок гораздо комфортнее первого, практически не заметен при городской езде, изредка подхруснет только. Зазоры явно меньше, не как в стоковом РЗМ, но не напрягает. Надеюсь хватит ДАКа на долго, масло планирую менять тысячах на 15-ти.
У братика , кстати, после 30 т.км. ДАК начал жестко хрустеть на поворотах в любом режиме движения, будет он его отправлять производителю на ТО.

Шкив вращается постоянно, а муфта , замыкаясь, передает вращение на компрессор кондея. Хотя чисто внешне очень похоже, что ремень действительно скользит по шкиву.

Цитата: (rushhh @ 11.3.2019, 6:28) да масло немного есть, это нужно менять сальники свечных колодцев / интересно сильный гемор не

Прокладка клапанной крышки имеет резиновые кольца, которые герметизируют колодцы тоже.

Цитата: (doktorleks @ 7.11.2018, 22:06) Сегодня заправился привычным, посмотрим. Досадно будет также, если расход так вырос из-за колес, на прежних к-139 было больше чем на АТ, ну граммов на 300 не больше

Поставил обратно АТ, бенза стало кушать привычные 10-10.5 по городу. Так что ДАК расход не повышает, чтобы прям заметно, хотя на подъемнике смотрел, сильно сопротивляется ДАК вращению, наката почти нет, стоковый редуктор почти не ощущается, крутится за колесо одним пальцем. В общем это Трепадоры так качению сопротивлялись, что по городу до 12.0л, по говнам до 15 расход поднимался.

По самоблоку: на асфальте не мешает, заметил только, что если резко начинать обгонять, с выездом из полосы, то вроде как авта пытается выпрямить траекторию. При начале движения вперед ни каких особенных, отличных от свободного дифа, явлений нет. Назад рывок так и остался, но тоже зависит как машина стоит, бывает что и не дергает.
Раз ездил по снегу на АТ, подъемы, спуски с поворотами и остановками: пробуксовки задних колес небыло, видно, что включались оба задних , причем одновременно, т.к. граница сдвинутого снега по колее была на одном уровне с обеих сторон. Ну, соответственно везде проехал спокойно, без каких-либо затруднений.

Через пару таких моек все металлические элементы кресел конкретно заржавеют и будут отвратительно скрипеть при движении.

Фоток конечно нет, а разбор не сложный. Самое внимательное нужно снимать с кресла пластик, ибо он умеет ломаться. Не торопясь вынимайте защелки, определив как их нужно извлекать. Ручки складывания фиксированы пружинными скобками, их или крючком поддеть или я отверткой сковырнул. Сами обивки снимаются " что вижу, то отстегиваю". Стальные кольца кусать кусачками, потом заменить на капроновые стяжки. Пластиковые замки по краям обивок то же легко снимаются и потом снова одеваются на свои места. Направляющие подголовников вынимаются после сжатия "крылышек" изнутри спинки, туда рукой легко подлезть, после снятия обивки. ЭТО ТОЙОТА, а не кака нибудь там .... БМВ.

Я уже и второй комплект постирал. Штатно сломал один фиксатор, который на пластике, закрывающем шарнир складывания спинки. Одновременно подремонтировал порванный паролон на своем сиденье.

Помнится абсорбер снимается элементарно, сдвиганием его вверх, кажется, со своего кронштейна. Короче не помню, но точно ни чего не крутил, а только снял трубки.
Как тока накроется мой SAT за 3000р, поможете с приобретением такого, цельнометаллического?

Цитата: (bego537 @ 3.7.2018, 11:05) 1) Задний мост 4wd всборе с тормозами, датчиками абс. Пробег 120 тысяч. Уходя от наезда на собаку въехал правым задним колесом в бордюр. Погнуло правую полуось, отчего заменил мост всборе на контрактный. Может кому пригодится на запчасти или на опыты. - 3000 рублей

Приветствую. А у моста чулок на стороне удара тож гнутый?

Цитата: (9142085175 @ 16.8.2018, 7:45) Делал схождение, задал мастеру вопрос - что, если поставить вперед проставки 20мм? Ответ: сразу выйдете в красную зону по развалу с соответствующими последствиями по управляемости,трезине. А так хочется!.. Хотя сзади и так в красной зоне по их показаниям, резину, вроде, не жрёт... То, что морда тяжелее и влияние на управляемость...

Если у вас штатные пружины уже не новые, т.е. просевшие и клиренса осталось порядка 18см, то после установки проставок развал останется в допусках, а они у наших машинок на удивление широкие. Так что не бойтесь. Если пружины новье, то нужно смотреть.
Про задок не понял: там мост и понятие развала к нему не применимо.

У меня впереди на Синем всунуты 40мм проставки: м-м-м силуэт машины просто сказка, сбитый, задорный, высокий. Арки стоят от центров ступиц, перед\зад соответственно 470 и 490мм. Вся подвеска работает штатно, просвет впереди что-то 230мм кажется. Очень доволен.

Вот письменно сложно конечно объяснить.
Есть у нас дорожка интересная на домик, вся в горку, очень узкая, с глубокой колеёй, сплошная глина с водой, лесная земля и т.д., фигурное вождение короче. Вот в сезон, этот примерно километр, прохожу где-то за 20мин, постоянно буксуя с разной степенью интенсивности, лавируя там, рулем вертя почти от упора до упора. Вынимаю потом щуп, но даже признаков постороннего запаха от АТФ не наблюдаю. Вентилятор по ходу движения работает почти постоянно, даже при околонулевой температуре воздуха.
Дальше: сейчас летом несколько раз затаскивал туда прицеп с камнями, для заделки колеи их еще и везти приходилось примерно 5-6км по неровной дороге, это тоже медленно двигался. Вес прицепа такой, что в начале дорожки , где есть реальный подъемчик, движок не крутится больше 1500об, как не дави. Раз там буксанул ( забыл блок включить) больше не тронулся, т.к. по сухой земле не смогла коробка провернуть трансмиссию, да еще блокированную. Ну так вот после такой нагрузки тоже смотрел АТФ, горячая, но запах и цвет не менялся.

В общем считаю, что думать конечно нужно крепко, когда пользуешь Терика, но уж особо прям бояться не требуется - ходовка и трансмиссия довольно крепкие. Контролировать только не забывать и при первом подозрении сразу заниматься. Нормально будет жить ИМХО.

Цитата: (Zybr @ 4.4.2018, 8:24) А, ясно. Ну ждём...или можно смело заказывать ?

Я теперь умею "раздевать" штатные кресла и стирать обивки, ну и потом собирать обратно. Поэтому пока в размышлениях: а нужны ли мне чехлы?
Если бы настроился брать, то заказал бы смело в этом "Ковчеге", нормальные у них лекала. То, что это чехлы можно понять только со стороны багажника, поскольку чехол сидушки фиксируется липучкой за велюр сидушки сзади и поэтому видно. Остальное все как родное.
Ну, в принципе, на следующей неделе могу фотки сделать.

Цитата: (Zybr @ 1.4.2018, 9:34) 329 членов клуба/форума из СПБ зерегино...и тишина

Пару недель как получили чехлы ОТСЮДА , модельные, стоимость получилась 5500р (средина жаккард, поддержки, боковины и сзади - экокожа) + доставка, уже одеты, подходят хорошо, сшиты аккуратно. Производитель доброжелательный, внимательный, заинтересованный, все мелочи и нюансы звонят и уточняют. Сшили за 5-ть дней.

Цитата: (ura1011 @ 27.3.2018, 18:27) Стартер крутит, б\насос качает, вроде бы все в порядке. Стал считывать ошибки - выдает 81 (неисправность системы бесключевого доступа-ошибка сигнала).

Все ровно так, как бывает когда штатный иммобилайзер не видит штатный ключ. Что это - скорее всего сам иммобилайзер чо та глюкнул, поскольку в ключе ни какой электроники нет, там просто чип.
А можа чего в замке зажигания отвалилось и препятствует обмену инфы между ключом и иммобилайзером. У меня вот иммобилайзер дает разрешение на пуск движка ( красна лампочка перестает моргать на панели) только когда ключ уже на зажигании стоит, в других положениях ключа штатная защита продолжает работать - так сделано, что приближать чип в ключе к месту коннекта нужно прямо вплотную ибо сигнал видимо очень слаб.

Карочь, тащите электрика в дом, либо авту на эвакуаторе везти придется. Тут даже не электрик, а лицо занимающееся прошивкой ключей требуется. Такое мое мнение.

Ну и после эксплуатации в крупных городах ( особенно Москва\Питер\ и подобные) в районах с реальными зимами, после трех-пяти лет будет машина гнилая из-за применения на дорогах реагентов ИМХО. В остальном поддерживаю infis.

Пошел на двор, авта прогретая,проверил:
- ХХ, без потребителей = 14.1В
- ХХ, печка на 2-ке + ближний свет = 14.0В

Да, мерять нужно на клеммах аккума, а не смотреть в гаджете

Цитата: (Zigzak @ 27.1.2018, 17:29) Откапталил? Я не помню, ты здесь не выкладывал отчет по капиталке? В одном из видео что ссылке вверху приводили чел говорит что нету ремонтных поршней на нашу движку.

Да, сделали.
Кроме задранных цилиндров все было в порядке, заменили еще только сальники клапанов, движка, прокладки естественно, башку шлифанули. Ремонтные размеры поршней и колец есть, цена как у нормальных, мне комплект стал что-то в десятку, ну плюс там все резинки, жидкости тоже все под замену, фильтры, получилось примерно 20т.р. Работа 30т.р., расточка и шлифовка 5т.р. Короче вкруг порядка 55т.р.
Отчет не выкладывал поскольку тема соответствующая с фотками всеми, что еще до меня появились, просто исчезла совсем.

У меня, кстати, остался комплект НОРМАЛЬНЫХ поршней и колец, поскольку думали, что обойдется только их заменой, т.к. ездил со стучком не долго, но не прокатило. Так что если где кому понадобится - 9000р отдаю.

Цитата: (infis @ 26.1.2018, 11:00) Чем мучиться с капитальным ремонтом, проще купить контрактный в сборе с навесным оборудованием. Цена не такая уж и высокая. Даже с доставкой и с работой по замене двигателя в сравнении со стоимостью автомобиля выглядит вполне разумной.

Не согласен.
За эти деньги можно откапиталить движок и заменить в нем все расходники, еще и уверен будешь, что все нормально. Уже написано было, что купленный контрактник так же оказался с ободранными цилиндрами и пошел под разбор.
Единственным поводом к покупке контракта считаю пробег стокового движка под 200т.км. или больше, когда уже и голова там уставшая и все остальное полностью.

Русский для тебя начало ТУТ , продолжение ЗДЕСЯ Ну и там по тексту еще обсуждение всякое между этим имеется. Некоторая разница в симптомах конечный диагноз маловероятно изменит. Это все как слушать...
ТАК у меня было, только раза в два тише, но для меня очень хорошо слышно.

Ботаник1, третье видео кабута с моего движка писали. Даже звук удара поршня о цилиндр точно похож, на то, что мы слушали до разбора. Прошел после ремонта 4000км пока, тихо работает, наблюдаю, ну и масло решил лить теперь 0W30, через 6500-7000км, не реже.

Цитата: (Kalkan @ 21.11.2017, 12:06) Всем привет! Такой вопрос: какое давление будет оптимальным для зимнего периода? Накачал 2.0 как положено,но кажется маловато,кто сколько качает?

Для чищенных дорог качать по табличке. Если какой "ахтунг" - снег, лед, метель, дорожники забухали, а ехать нужно, то вилка 1.1-1.8, все просто, чем хуже под колесами, тем ниже давление и скорость.

Цитата: (Kalkan @ 22.10.2017, 9:29) Всем привет! Давно хочу прикупить лафет для лодки http://pricepy.com.ua/products/pritsep_dly..._do_32_m_ekonom , сама лодка с мотором + барахло + - 150/160 кг. НО,что "скажет" АКПП по этому поводу,будет "ругаться" ? ,так как катаюсь примерно 60%-асфальт,40%-песок (морской),думаю машинке будет-тяжело!

А с чего ей "ругаться" то? Если момента на ГТД не хватит, чтобы провернуть трансмиссию, то авта просто не поедет и все .

Значится ИМХО: передок можно не трогать, если конечно все там исправное. Мой Синий так уже 4-ре года живет и все нормально и комфортно. Вопрос в том, что поставить если потечет сток? Я однозначно за усиленные амы относительно стока, это конечно "зажмет" перед, но на дороге станет меньше раскачка и устойчивее будет на грейдере, хотя не всем нравится.
На Черном опробованы варианты: сток полный, сток пружина+ доработанный амортизатор+ проставка, лифт пружина+ доработанный амортизатор+ проставка. Первый вариант по мне весьма проигрывает двум "тюнингам" по поведению на дороге и вне её.
Сильная пружина порвет родной амм, поэтому так делать не желательно.

Цитата: (Roman_n @ 19.9.2017, 11:33) Прошу помочь с выбором между двумя моделями этих шин : Continental Ice Contact 2 и Nokian Hakkapeliitta 9 !

В форуме автомобилей нет тем по сравнению свойств шин.
Но выбор на самом деле сделать очень просто: читаете про критерии выбора зимних шин, потом смотрите тесты, шины свежие и в тестах за 16-17г уже есть, смотрите сравнение шиповок c липучками, эти тесты так же в свободном доступе - выбираете, то , что вам индивидуально лучше подходит.
Мое ИМХО: удавлюсь, но переплачивать за бренд не буду, сегодня есть в обеих категориях шины, не уступающие по совокупности характеристик, а ценой в 2-2.5раза доступнее, как то KUMHO, HANKOOK, Gislaved.

Уважаемые, ПРОТИВОСКРИПНЫЕ пластины и ИНДИКАТОРЫ износа, это есть РАЗНЫЕ детали еси чо. Ну и если износ колодок разный, значит суппорт под ревизию и прокачка после этого.

Цитата: (9142085175 @ 28.8.2017, 17:11) А они в комплекте с противоскрипными идут?

Нет, только колодки.
Аналогов комплектов пока не встречал, тока оригинал за 5000р. Однако все "навесное" спокойно переставляется на новый комплект, а что "... нужно менять и противоскрипные накладки ..." - бред ИМХО, им ни чего не делается совершенно. Если они тоже "разлетелись", то думаю несложно будет от другого авто подобрать.

Цитата: (9142085175 @ 23.8.2017, 16:24) А есть у кого опыт на Раше/БиГо/Тер2 и на коробке и на автомате? Уже привык, но после других аппаратов не нравится, как работает автомат на Раше. Затягивает переключение на повышенные, вниз тоже странно идет. Может, конечно, у меня проблемы с настройками (хотя спец компом проверял). И поэтому хочу такой машин, но с МКПП. Да и жрет меньше

Нету опыта на Терике с МКПП, но такое же недовольство было когда пересел с МКПП на АКПП Териос. Через месяцок обвыкся, вкурил как нужно обгонять и стартовать, а так же ознакомился с теорией и опробовал как ездить на АКПП по пересеченке и говнам - теперь МКПП только если уж совсем туго будет. Не зря автомат это эволюция трансмиссии
Рекомендую покататься некоторое время. Да, внимательное отношение к уровню АТФ, залог адекватной работы исправной коробки. Даже небольшое превышение уровня "на горячую", делает работу коробаса ОБОИХ моих машин просто совершенно идиотской и неадекватной. Думаю, что и занижение сразу изменит алгоритм.

Да рейка это, "к бабке не ходи" ИМХО.

Обычные клипсы, штук 8-мь кажется, по периметру двери и в центре. Снимается отдавливанием.

Цитата: (papa--v @ 31.7.2017, 9:42) Вопрос в том, что хочется колодки которые достаточно долго ходят, не пылят, не скрипят, не едят диск,при этом еще и тормозят, по умеренной цене ( до 1000 р комплект) уверен что такие есть . Заказать в инете я и без магазина смогу, а вот услышать отзыв из опыта реальных людей, а не продавцов в магазине, можно как раз на форуме.

Рекомендую из аналогов NISSHINBO PF 6416, катаю второй комплект, все как вы хотите, прошли 40000, остаток около 1.5-2.0мм, цена ТУТ

Цитата: (infis @ 6.7.2017, 19:31) Так. Стоп. Без блокировки весь момент передается на наименее нагруженную ось и в результате на висящее (наименее нагруженное) или буксующее колесо. С блокировкой момент жестко распределяется между осями 50 на 50.

Не так:
В этом то и прикол, что при свободном межосевом дифе момент на колесах неизменен и ни куда не девается и если одно колесо разгружается, то все вращение двигателя передается на него, а момент остается неизменным, это как раз ситуация, когда момента на других колесах недостаточно для их вращения( они плотно стоят на грунте или застряли). При блокированном дифе момент вращения уходит на наиболее нагруженную ось и там на разгруженное колесо, если межколесные дифы свободны.

В цитате как раз и описано, что полное перераспределние момента, как то 100:1 и 1:100, возможно только при отсутствии электронных систем и вискомуфт, поскольку создает самые большие нагрузки на трансмиссию, а электорника и муфты этого не допускает. В Териках и РАШах как раз электроники и нет.

Цитата: (Zybr @ 30.6.2017, 8:30) А есть способ "раскусить" негодяя ? По электронике вычислить через БК или как-то еще... Я с хозяином говорил по пробегу, говорит - работаем в России с 2011г. А не задолго до этого купили в этом же году, приезжаем раз в год на месяц и только тогда ездим. Собрались совсем уезжать, вот и продают...

Купили трехлетку, т.е. прежний хозяин продал авто с нулевым пробегом после трехлетнего отстоя в гараже - чушь. Авта из Эмиратов.... за три года там средний пробег у народа 50-60т.км . Если авто используется как единственное месяц, но ежедневно, когда люди в отпуске, то это минимум по Казахстану 3-4км ИМХО, а у вашего пробег общий в районе 1500 в год.

Ну в любом случае нужно смотреть на саму машину, даже с реальной сотней при должном уходе, машина будет в очень неплохом состоянии.

Цитата: (infis @ 30.6.2017, 12:37) На некоторых моделях может отличаться даже толщина металла некоторых элементов кузова.

Ага, кузовные детали автомобилей для эмиратов делают из другого металла по другим штамапам и на другом заводе - ржу не могу.
Раши могут быть дороже Териков по вполне земным причинам: Дальний восток ( ну там же все тупо на прулях помешаны), богаче комплектации, покупка прямо с яповского аукциона, а не у какого-нибудь занюханного перекупа в Омане, которому ни какого доверия нету. Все просто, в этой ситуации я бы то же из двух, похожих по параметрам, машин выбрал РАШ ИМХО. А вот вы сравните цены по другим регионам ...

А про гниение это все личные эмоции, ни чем не подтверждаемые ИМХО. Чтобы реально сравнить, нужно слишком много идентичных вводных иначе необъективно.

Ой, да уже сто раз выяснили, что кузовное железо у авто для всех рынков идентичное и обработано одинаково. В шумке, электрике и комплектациях различия есть.
Скорость гниения зависит от условий использования напрямую.

Zubr, с продаваемого авто скручено минимум 50 -70 т.км пробега ИМХО. Вопрос - зачем. Почему так считаю - имею опыт малого использования да в принципе даже по фоткам можно уже подозревать. Хотя это совсем не обозначает, что машина " с подвохом".

На мостах с LSD редуктором полуоси вроде стоят не такие как на "свободных". Думаю нужно уточнить внимательно.