Цитата: (Петр_78 @ 11.1.2019, 22:10) получилось так что в мост залил обычную трансмиссионку хотя мост с ЛСД у меня. проехал уже 20 тысяч и блок работает, насколько критично так и дальше кататься? Масло тойтовское 75 90.

Там слабая блокировка, поэтому ничего страшного не произойдет. Если по бездору не катаетесь, то можно и не париться. Если катаетесь, то лучше, конечно, заменить на масло для LSD.

Цитата: (вагонник @ 4.1.2019, 15:24) 1. Цена - назовите аналог рашу дешевле 2. Двигатель-согласен, хотя по городу за глаза. 3. Раз в полгода в ремонте... Ну не знаю... 4. Слабая подвеска задняя несложно модернизируется, передняя ходит не меньше других 5. Салон обычный для современных авто А называть говном машину на профильном форуме как минимум не прилично

1. Да тот же рав4 по бездорожью будет хуже, но ездить в нем комфортнее. Форик по бездору прет хорошо и на трассе хорош, но довольно дорогой во владении. Есть масса других подобных машин. Если брать европейцев, то там есть достойные варианты примерно за ту же цену.
3. Сам в шоке. То сайлентблоки разбились, то амортизаторы передние сдулись (см. п. 4), то подшипник загудел на обводном, то втулки пора менять, то бензонасос помер и т.д.
4. Я уже писал, что из слабой задней подвески можно сделать неубиваемую, но при этом она будет жесткая и некомфортная. А вот передние амортизаторы каябы ходят не более 1 года (новые, лично у меня). И ведь не убиваю я их, но почему-то умирают быстро. То ли качество каябы так сильно снизилось, то ли мне уже который год не везет.
5. Весьма аскетичен. Возможно, на любителя, но не за эти деньги.

Я понимаю, что слишком много негатива вываливаю на профильном форуме. Мне действительно нравился автомобиль изначально. Но достали ремонты и некомфортность. В общем, я разочаровался. До этого ездил на седанах, на кроссоверах. Сейчас езжу на прадике. И у меня сложилось мнение, что раш не стоит тех денег, которые за него просят. Отсюда и негатив, наверное. Уж простите.

И все таки, давайте вернемся к топику. Есть ли на самом деле непробиваемый и в то же время комфортный вариант модификации задней подвески с хорошей управляемостью? То, что после модификации подвеска становится более собранной, и задницу не переставляет, то у меня все равно при загруженности зада пробивает. При этом по мелким ямам ездить не комфортно. Если гребенка - так вообще скорость приходится сильно снижать. Я потому и написал, что, возможно, пневмобаллоны решат эту проблему, но потребуется постоянная корректировка давления.

Цитата: (Петр_78 @ 17.12.2018, 18:07) Народ здравствуйте, подскажите как отличить оригинальные рычаги (что в сборе) от аналогов или подделки, а так же как отличить оригинальные сайлентблоки на заднюю подвеску от аналогов? Вообще Эксист может прислать вместо оригинальных запчастей аналоги? Заказал у них и сумма не маленькая, вот и не много в сомнениях. Как проверить не отходя от кассы так сказать?. Спасибо.

По идее по упаковке и по маркировке на самом сайлентблоке надо смотреть. Там должен быть каталожный номер, ну и название производителя. Вряд ли exists будет обманывать с оригиналами.

Теоретически, если есть два кислородных датчика (лямбда-зонды), то на основании их компьютер должен активировать катализатор. То есть в теории, если на втором датчике после полностью прогретого двигателя напряжение меньше 0.6 (вроде), то это должно означать, что катализатор уже не справляется, и в выхлопе содержится слишком много кислорода. Таким образом можно хотя бы примерно составить представление о состоянии катализатора. Также второй кислородный датчик на холостом ходу не должен сильно менять напряжение, то есть график должен быть почти прямой.

Не знаю, насколько все это применимо к рашу, а в интернете гуляет именно подобная инструкция, как можно проверить катализатор без дактилоскопа и без деструктивных действий.

Цитата: (mrKortess @ 3.9.2018, 22:22) После ремонта и прокачки передних стоек, задние амортизаторы стали выглядит совсем печально. А после 3х недель на рыбалки, еще более. В планах скоро проводить ТО вот решил поменять и задние аморы одновременно. Изначально хотел ставить MONROE D2563 аdventure + полиуретановые втулки под них. В процессе покупки увидел еще как альтернативу: TRW JGE205T (колодки и рычаги этой фирмы очень радовали) QUINTON HAZELL 179501 Bilstein BTE-6468 SACHS 170 578 Кто о них что знает или слышал? И третий вариант, но самый дорогой это австралийский IRONMAN для 4x4. Мне подтвердили, что нам подходят модели - 12652GR (газ), 24652FE (масло). Цена вопроса - 80уе штука(

Хм. Задние амортизаторы и каябовские долго ходят. И стоимость их невысокая. Что ищете-то?

Цитата: (9142085175 @ 16.8.2018, 13:45) Делал схождение, задал мастеру вопрос - что, если поставить вперед проставки 20мм? Ответ: сразу выйдете в красную зону по развалу с соответствующими последствиями по управляемости,трезине. А так хочется!.. Хотя сзади и так в красной зоне по их показаниям, резину, вроде, не жрёт... То, что морда тяжелее и влияние на управляемость...

Мастер немного не прав. Проставки 20 мм вполне допустимы. У меня как раз такие и стоят и не требуют какой-либо доработки. Они дают примерно 23-25 мм увеличения клиренса. А вот бОльшие проставки уже потребуют доработки.

Цитата: (вагонник @ 9.6.2018, 8:46) Замена редуктора сложная/дорогая?

Нет. Там нужно просто отцепить кардан и слить масло. Затем редуктор вытаскивается. У меня пришел уже с установленным самоблоком. Если нужно будет менять блок сателлитов на самоблок, то для этого нужно будет разобрать редуктор. Ничего сложного, но при разборе делайте метки на деталях, чтобы потом было легче совместить и собрать. После сборки и установки на место заливаете новое масло. Для самоблоков нужно заливать такое же, что и для мостов LSD. Прикручивайте кардан обратно. Вот и вся процедура. Там все хорошо доступно.

После установки сначала будут периодически проскакивать звонкие щелчки шариков. Постепенно они станут реже и мягче. Во время движения вперед на скорости самоблок не сказывается вообще. При входе в крутой поворот лучше на газовать, так как тогда дифференциал может заблокироваться. Ведь преднатяг там 90%. Этого достаточно, чтобы немного "газануть". При включении назад дифференциал блокируется сразу на 100%. Испытания я буду проводить после обкатки. Вот тогда и посмотрим, как самоблок в боевых условиях поведет себя. А так пока достаточно более плавно газом работать на крутых поворотах, ну и люфт добавился при включении передачи.

Цитата: (9142085175 @ 20.4.2018, 9:16) Infis, а вы на свою магнитолу вентилятор ставили? Народ пишет, что желательно ставить, потому что греются. Посмотрел по своей - сейчас еще не жарко, но уже до 72 температура доходит, когда запущено несколько приложений и музыка. Штатное место под 3-х сантиметровый есть, также 4-х сантиметровые используют

Летом видеоклипы смотрел без проблем. Без понятия, какая там была температура, но вентиляторов нет.

Цитата: (demiurg @ 10.4.2018, 18:54) Monroe d0308 и Monroe d7021, это из ответа оф.представительства, но у меня машина 2009 года с лсд,европеец

D0308, как я понял, это то же самое, что и KYB 333496. То есть для некоторых они подходят идеально, а для некоторых (как у меня) нужно точить шток.
D7021 - это задний амортизатор. Ну с ними проблем нет. Их можно подобрать целую пачку всяких разных.

Цитата: (lllexa @ 25.3.2018, 8:02) Просто нулевка самая жидкая. Чем больше пробег тем больше шансов, что всякие прокладки и сальники сопливить начнут. С более жидким маслом эта вероятность возростает. И всего делов. Тож, кстати profix 0-20 лью.

Ну так менять их (прокладки и сальники) надо, если потекут. А внутри зазоры вряд ли сильно увеличатся, если туда не лазить.

Цитата: (Kalkan @ 19.3.2018, 22:30) Два [attachment=39200:IMG_2016...3_161213.jpg]

Если быть точным, то упоминается 3: SM 0W-20, SM 5W-30 и SL 5W-30. При этом производитель рекомендует 0w-20 вобще, а также как самое экономичное (в сносках переводится как раз как "самое экономичное масло").

[attachment=39201:2018_03_19.png]

Я так понимаю, если производитель рекомендует, то это масло и должно использоваться. И в инструкции по эксплуатации нет ни слова по тому, что масло нужно использовать различное в зависимости от пробега. Единственное, о чем упоминает производитель, что масло нужно выбирать в зависимости от температуры. И тут же приводит табличку, в которой у всех 3-х масел одинаковый температурный диапазон.

[attachment=39202:2018_03_19__1_.png]

Да все эти споры "нулевка" или "ненулевка" ни о чем. Производителем заявлено только одно масло - 0w20. То есть это масло должно эксплуатироваться при любом пробеге. Нигде даже не упоминается переход на другое масло.

Наши продавцы и некоторые мастера автосервисов по каким-то неведомым для меня причинам считают, что 0w20 должно использоваться в машинах только с небольшим сроком эксплуатации. При этом никаких убедительных доводов привести не могут. Различные мнения о том, что в двигателе после N-го пробега (кстати, какого, тоже не могут все сказать) вдруг резко образуются различные зазоры, что в наших условиях вдруг резко появляется "масляное голодание", что "нулевка" - это вообще просто маркетинг, лично для меня - не более, чем пустые слова, абсолютно ничем не подкрепленные.

Поэтому я лью "нулевку" и не парюсь.

Цитата: (annete.83 @ 15.3.2018, 15:03) Здравствуйте, был куплен раш 08 года,б/ п по РФ, через несколько месяцев, что то застучало, был просмотрен интернет и звук совпадает со звуком поршня,мастера автосервиса ничего сказать не могут,компрессия хорошая, кто нибудь ремонтировал или менял движку,есть страх купить движку с такой же бедой,хотя у нас в городе много таких авто, они как то же все ездят

Ну на Дальнем Востоке же живете. Тут контрактных движков продается и устанавливается - тьма. Ремонтировать двигатель по цене обойдется примерно в ту же сумму, что и замена на контрактный. Но с контрактным Вы в довесок получаете навесное оборудование и японское качество сборки. А нашей сборке я не доверяю в принципе. Поэтому ремонт японского двигателя считаю нецелесообразным.

А по поводу контрактного двигателя ищите просто нормального продавца с гарантией.

Цитата: (9142085175 @ 12.3.2018, 14:06) Присмотрел на Алиэкспрессе магнитолу. Но что-то высота смущает - 100 мм. Не хотелось бы, чтобы торчала из панели

Если это штатная 2DIN, то она точно входит в нишу. Единственное - по ширине могут потребоваться специальные накладки. Насколько я понял, там внизу на фото она есть. Есть ли она в комплекте - лучше уточните у продавца. Дело в том, что у Toyota ширина чуть больше, чем у некоторых марок, поэтому нужна специальная накладка, чтобы в панели щелей не было. При этом железная часть у всех стандартная и по габаритам и по крепежу.

Цитата: (ОльВас @ 15.2.2018, 0:18) Но всё-таки, есть ли сейчас возможность заказать Териос из Турции или ещё откуда? Надеюсь на полезные советы

Всегда есть возможность привезти машину из-за бугра. Вопрос будет лишь в цене.

А почему не хотите взять с пробегом по России? Просто поверьте, и без пробега и с пробегом могут быть как с проблемами, так и без проблем. Если для дизелей, турбированных бензиновых и пневмоподвески еще актуален регион и страна эксплуатации, то для обычной подвески и простого бензинового двигателя эксплуатация в России практически ничем не отличается от эксплуатации в тех же Эмиратах или Индии. И там и там может быть убитая подвеска, засранные фильтры, повидавший виды салон. Электрики в наших машинах не много, поэтому за нее можно не переживать. А больше помирать практически и нечему.

Цитата: (9142085175 @ 12.1.2018, 16:57) Серьезные ходовые... И сколько они в доллАрах?

Из Москвы цена около 3500 рублей. Плюс доставка. У них есть один минус. Отсутствует сопряжение с сигнализацией для отключения их при прогреве двигателя. Но можно реализовать какой-нибудь тумблер самостоятельно. Работают они по вольтажу. Если более 12.5 В, то включаются, если меньше - отключаются. Принудительного включения/отключения нет.

Цитата: (Kalkan @ 31.12.2017, 2:10) Всем привет и с наступающим Новым годом! Вопрос на засыпку? ))) Как снять прикуриватель в салоне,т.е. добраться до проводов,надо кое-что подключить )))

Тяните на себя верхнюю часть центральной консоли. Там сверху есть небольшие как бы прорези, чтобы было удобно поддевать. То есть сверху аккуратно тяните. Зажимы там не сломаете, не переживайте. Когда отсоедините верхнюю часть консоли, сможете добраться и до нужной Вам части с прикуривателем.

Цитата: (9142085175 @ 17.12.2017, 12:33) И еще вопрос - у меня в сводной показывает краснотой второй кислородный, вроде. Поэтому и показания, которые выше выкладывал, левые. Причем вольтаж, опять же вроде, нормальный У вас явно не так?

Второй датчик и у меня не показывает. Скорее всего, либо недоступен по протоколу OBD-II, либо он должен как-то иначе опрашиваться программой, может быть еще какие-то причины.

Цитата: (9142085175 @ 7.12.2017, 22:44) Пришел мой ELM, без диска. Подскажите, какой программой лучше пользоваться?

Я на головном устройстве, который на Android, пользуюсь Torque Pro. Установлена еще какая-то, даже и не помню, как называется, так как не пользуюсь ей.

Цитата: (9142085175 @ 6.12.2017, 5:11) С постоянно включенным EML ездить нельзя?

Можно. Но он остается включенным даже при постановке на сигнализацию. Не знаю, сколько потребляет, но как факт, нужно учитывать.

Цитата: (Kalkan @ 21.11.2017, 18:06) Всем привет! Такой вопрос: какое давление будет оптимальным для зимнего периода? Накачал 2.0 как положено,но кажется маловато,кто сколько качает? Шины Bridgestone Blizzak DM-V2 (215/65 R16) [attachment=39133:IMG_2017...5_075424.jpg]

Лично я езжу всегда на штатном давлении. Резина достаточно мягкая. Шипованная.

Цитата: (9142085175 @ 16.11.2017, 21:55) Пришел с Exista кислородный датчик. Заказывал как Toyota оригинальный почти за 6 тыщ. Шел больше месяца. На коробке написано Toyota, а на самом датчике - Denso... На том же Existe посмотрел, предлагают Denso как заменитель оригинала, но с проводкой 75 см. Мне пришел с коротким и с разъемом. Вот сижу и думаю, есть ли подвох. Слышал, конечно, что и на заводах при сборке используют комплектующие от разных производителей. Но разница по деньгам больше чем в два раза свербит несколько. Хочется, конечно, надеятся, что в этом случае датчик затачивается конкретно под движок и Ехист не мутит, но так ли это?..

Оригинал тоже Denso. Мне с Японии в оригинальной тойотовсой упаковке пришел именно Denso. Так что все хорошо, Вас не обманывают

Цитата: (Zybr @ 7.11.2017, 23:55) Кто-нибудь ставил такое себе, или слышал отзывы ? У нас с доставкой озвучили цену на защиту картера двигателя 14 тыс. в тенге, это 2.300 в рублях. Вроде не так дорого, но вот Шо оно такое ?

Настоятельно рекомендую ставить защиту и картера двигателя и коробки. Это реально обеспечивает плоское днище и хорошо защищает все важные узлы. Ставить только на картер двигателя - это лишь полумера, которая не защищает коробку, а также при езде назад в сугробе или грязи все равно забивается. С полной защитой я после покатушек грязи под защитой почти не обнаружил. Он была там, но в очень незначительном количестве. А также защита создавала практически плоское днище что вперед, что назад.

А так по внешнему виду защита практически один в один Шериф.

Цитата: (Zigzak @ 7.11.2017, 9:32) Вот как отключается сигнал не пристёгнутого ремня.

Двумя сообщениями выше я давал ссылку на тему с этим алгоритмом.

Цитата: (9142085175 @ 24.10.2017, 19:13) Вопрос - если аккум при таких условиях за час в нуль разряжается, это нормально?

Нормально.

Цитата: (west65 @ 11.10.2017, 22:44) Заинтересовали вы меня защитой...Вопрос,насколько необходима защита коробки , или можно обойтись без нее? И ещё, сколько по времени доставляли ?

Защита коробки решает две задачи. Собственно защиту коробки, а также уменьшает количество выступающих деталей под днищем, что весьма полезно в грязи и в снегу. Дело в том, что защита коробки продолжает защиту картера двигателя и представляет собой практически сплошную плоскую поверхность. Со стороны коробки еще и загибается, чтобы при движении задом, например, не цепляться и не загребать грязь или снег. Получается своего рода лодка. Я в снегу садился только тогда, когда уже конкретно всем брюхом ложился, либо диагоналился. А так как корабль - плывет по снегу

Цитата: (9142085175 @ 5.10.2017, 21:41) Вот ведь... И у меня накрылся. После долгих размышлений заказал-таки оригинал. Они что, из-за нашего бензина горят? И на что вышедший из строя кислородный датчик влияет, кроме повышенного расхода?

Эти датчики не вечные. Влияют только на расход топлива.

Извиняюсь. Оба производителя выпускают такие шины в шипованом варианте. Нокиан 7800 рублей против Континенталь 6210 рублей. Это одинаковый размер 215/65/16. Не сказал бы, что прямо очень дорого. Нормально. Бывает дороже, бывает дешевле. Чуть выше среднего, ИМХО.

Лично я езжу на Nokian Hakkapeliitta 7 SUV. Мне нравится. На зимней дороге ведет себя уверенно. В сугробах тоже хорошо гребет. На снежном накате шипы хорошо работают. Но шумная. На бетоне скользит на шипах. Но это для любой шиповки характерно. Если в двух словах, то я на ней зимой езжу практически также, как летом на летней. Конечно, с учетом наледи, но все равно очень уверенно. Никакого сравнения с липучками на наших зимних дорогах. Разница огромная.

На континентале ни разу не ездил. Поэтому не могу ничего про эту резину сказать.

Цитата: (Roman_n @ 19.9.2017, 17:33) Прошу помочь с выбором между двумя моделями этих шин : Continental Ice Contact 2 и Nokian Hakkapeliitta 9 !

Вы бы еще верблюда с удавом сравнить попробовали. Совершенно различные шины для совершенно разной эксплуатации. Одно лишь наличие шипов у одной и отсутствие шипов у другой однозначно перечеркнет любое сравнение. То есть то, что для одной будет плюсом, то для другой автоматически становится минусом при одних и тех же условиях эксплуатации. При этом в противоположных условиях эксплуатации то, что было плюсом, становится минусом, а также и наоборот.

Цитата: (9142085175 @ 4.9.2017, 22:36) Infis, подскажите, в каком автосервисе у нас делаете и по стоимости что получается?

Я в Автоазии делаю замену. Они льют из бочек и являются авторизованным центром. Также мне нравится замена масла путем циркуляции, а не сливать-заливать.
По стоимости уже не помню. Можете позвонить туда и спросить ориентировочную сумму.

Цитата: (valstep @ 30.8.2017, 17:27) Как понять при езде, что рейка люфтит? А то в одном сто сказали что большой люфт а в другом что вообще нет люфта

У наших реек болезнь - не люфт, а стук. Чтобы появился люфт, я даже не знаю, что с ней надо делать было. При наличии люфта на нормальной дороге на средней скорости машина будет постоянно уходить то влево, то вправо. При этом руль будет оставаться в одном положении.

Цитата: (ботаник1 @ 25.8.2017, 8:05) нормально и без инструмента снимается облицовка задней двери снимал не раз.

Задней двери да, легко и так снимается. Но во многих местах инструмент совсем не помешает, чтобы аккуратно снять и не выломать клипсы.

В магазинах продаются наборы инструментов для демонтажа панелей в машине. Во-первых, инструмент там пластиковый, чтобы не повредить панели. А во-вторых, там есть специальные пазы для аккуратного вытаскивания клипс, чтобы и сами клипсы не ломать, и их крепление в пластике не повредить. Ну и они сделаны в виде рычагов, чтобы было удобно применять усилие. Стоят такие наборы не дорого. Рекомендую.

Цитата: (doktorleks @ 31.7.2017, 20:07) Рекомендую из аналогов NISSHINBO PF 6416

Подтверждаю, Nisshinbo - качественный аналог.

Решил я дать своему лишнему комплекту новую жизнь. То есть к обычному редуктору и полуосям был куплен корпус (чулок) моста. Пошукал я в инете на предмет изготовления под заказ самоблоков и принудительных блокировок на наши машины. Результат практически нулевой. То есть уже готового ничего нет. Принудительные никто не делает. Но зато есть компания, которая разработала и изготавливает дифференциалы автоматические Красикова (ДАК). Такие дифференциалы они уже делают на множество различных машин. Начинали с УАЗов и Нив. Делают для иномарок. Делают даже для грузовиков. Например для КАМАЗа.

В общем договорился с ними, что в октябре они смогут заняться разработкой самоблока ДАК для моей машины. Стоимость самоблока будет в районе 20 тысяч рублей. Устанавливается вместо блока саттелитов. Я буду для них подопытным.

Если дело выгорит, то появится готовое изделие для переделки обычного редуктора в самоблокируемый.

Дифференциал автоматический Красикова представляет собой механиз из шариков, которые перекатываются по специальным каналам. Дифференциал сделан таким образом, что обеспечивает 90% блокировку вперед и 100% блокировку назад. На практике это означает жесткую блокировку при езде задним ходом и преднатяг при езде вперед. То есть для того, чтобы сработала блокировка на той же диагоналке нужно будет или слегка нажать на тормоз, немного зажать ручник или резко нажать на газ. В интернете достаточно много видео и описаний работы ДАК.

Цитата: (ryaboff @ 20.7.2017, 1:12) Примите мои поздравления , D2563 решает все проблемы задней подвески. И главное их цена в 5 раз меньше оригинальных.

Складывается впечатление, что Вы являетесь диллером амортизаторов Monroe.

Цитата: (prooofik @ 5.7.2017, 21:15) зимой расстроишься запомни этот пост ))) а летом рашик очень ничего, особенно по сухому везде едет.

Да не пугай ты его так Для такого класса паркетников ползет вполне себе. Может легко соревноваться с сгв, с хондой срв, с хорьком, с рав4, с x-трэйлом и т.д. Если с дури не лезть, а пробивать трассу, то может далеко заползти.

Цитата: (Zybr @ 5.7.2017, 18:58) Тоже на Териос пересел с Джимика )) До сих пор меня джиперы наши, у которых задранные Тираны и Паджерики не понимают, вспоминая, как зимой на покатушках они засели все на брюхо, а я на стоковом шипованном Джимике вокруг них поездил с форсом

А что там непонятного? Чисто из-за веса. По снегу легкие машины имеют огромное преимущество. Это на примере того же форика, с которым мы пробирались на берег. Я запарился его вытаскивать. Хотя у него три колеса гребут и двигатель намного мощнее. Клиренс одинаковый, кстати, был. Просто вес. На горку я за счет веса забирался, а он за счет дури движка, например. Ну и т.д.

Цитата: (Zybr @ 1.7.2017, 3:39) Оказывается это я затупил что-то не так понял по телефону . Машина ( со слов продавца ) декабрь 2008-го. Купили они её в январе 2009-го, т.е. практически с нуля, пробег был 200км. с небольшим ! И весь пробег около 16 тыс. был за 9 и 10 годы, а в 2011-м они уехали в Россию и Тэрик практически везвыездно стоит в тёплом, хорошо проветриваемом гараже ...ну так хочется верить в сказки ))) Завтра сын в Алматы посмотрит воочию, от меня это 1200 км.

Даже если машина стояла в теплом хорошом проветриваемом помещении, всё равно ремни и резинки нужно будет смотреть и менять по необходимости. Они со временем имеют свойство дубеть и рассыхаться. Ну и все жидкости нужно будет поменять на всякий случай. Кстати, при замене жидкостей можно будет более точно сказать, сколько машина в реальности проехала. Во всяком случае при замене масла в автомате (если АКПП) по цвету будет всё довольно очевидно.

Цитата: (doktorleks @ 30.6.2017, 14:15) Ой, да уже сто раз выяснили, что кузовное железо у авто для всех рынков идентичное и обработано одинаково. В шумке, электрике и комплектациях различия есть.

Это не так. Для разных рынков автомобиль может собираться на разных заводах. И вот именно там и допускают различие в материалах, в обработке кузова и прочих мелочах.

Например, когда к нам на Дальний Восток попадает машина из Эмиратов, то ее цена сразу ниже аналогичных с Японии. И это при том, что "арабы" леворульные и, казалось бы, удобнее. А все дело в том, что японский автомобиль гниет намного меньше, чем "арабский". На некоторых моделях может отличаться даже толщина металла некоторых элементов кузова.

Любой лифт приближает диагональное вывешивание. Также лифт поднимает центр тяжести, что негативно влияет на устойчивость автомобиля. Также сильно задранный зад по отношению к незадранному передку - это моветон.

В общем я к чему? Да просто не переусердствуйте в попыткой сделать идеальный зад

Цитата: (Zybr @ 23.6.2017, 17:37) А от Pfsso нам идёт ? Каталожный 447280-3150 Вроде на вид он самый...и цена вкусная, даже с доставкой копрессор от Passo

От Passo подходят, но от других моделей, похоже. Во всяком случае по внешнему виду он немного другой. Вот тут есть различные варианты, на которых видно, что идут разные каталожные номера и слегка отличаются сами компрессоры.

Теперь по поводу принудительной блокировки. Её на самоблоке делать практически нереально. Поэтому, если вдруг я всё-таки соберусь делать принудительную, то использую для этого обычный диф.

Так что тему можно считать закрытой.

Итак. Конструкция самоблока видна на фото. Он с преднатягом. То есть сразу отбрасываем работу такого самоблока на диагональном вывешивании. Он работает только на скользкой поверхности. Преднатяг регулируется 4-мя шайбами. По ощущениям сейчас преднатяг настроен где-то на 10-15%. Иными словами его работу визуально не увидишь, а добавит он как бы помощь в толкании, допустим, одним человеком. С помощью тех же шайб можно зажать его и сильнее. Но в этом случае он будет постоянно как бы заблокирован, что не есть хорошо. Кстати, теперь понятно, почему LSD ставят на заднеприводные, а на полноприводные не ставят. Во всяком случае, такие самоблоки. Дело в том, что такой самоблок неплохо помогает при трогании на льду или в грязи. При этом крутящий момент заднеприводного не распределяется на перед, а потому те же 10-15% от него - это уже неплохая помощь на скользкой поверхности. Для бездорожья такой самоблок практически бессмысленен. Ну и для полноприводной версии распределение крутящих моментов в результате нивелирует этот преднатяг самоблока. То есть на скользкой поверхности и перед хорошо с задом работают до определенного предела. Самоблок лишь немного увеличит этот предел, но на совсем чуть чуть.

Но у такого самоблока есть и плюс. Он практически не влияет на устойчивость автомобиля. То есть его не будет выносить на поворотах из-за блокировки. Просто там нет на самом деле блокировки.

[attachment=38885:IMG_6524.JPG]
[attachment=38884:IMG_6523.JPG]
[attachment=38886:IMG_6525.JPG]
[attachment=38887:IMG_6526.JPG]
[attachment=38888:IMG_6528.JPG]
[attachment=38889:IMG_6529.JPG]

В будущем году на авторынок планирует вывести новое поколение внедорожников-близнецов Toyota Rush и Daihatsu Terios.
Отметим, что дизайн экстерьера новых внедорожников выполнен в стилистике концептуальной модели Daihatsu FT Concept, который продемонстрировали на автовыставке GIIAS в Индонезии два года назад.
Габаритные размеры новых автомобилей следующие: длина - 4350 мм, ширина - 1750 мм, высота - 1690 мм. Расстояние между колесными осями составляет 2685 мм.
Кстати, новый кроссовер лишиться запаски, которая, раньше, была закреплена на двери багажного отделения. Автомобили будут выпускать в 5- и 7-местных комплектациях кузова.
О силовых агрегатах внедорожников пока ничего неизвестно. Но по предварительным данным, на рынках Азии машины будут доступны с 1,5-литровыми турбированными дизельными моторами, мощностью 107 л.с. или 109-сильными бензиновыми «атмосферниками» того же объема. Тяга будет передаваться на 5-скоростную механику или 6-диапазонную автоматическую трансмиссию, с передним или полным приводом.

Ссылка: https://news.rambler.ru/auto/37057564-toyot...ut-v-2018-godu/

Интересно, а какую цену поставят на наши машины? Кстати, Toyota уже не выпускает Rush. На их японском сайте информация по Rush перенесена в архив, а из текущих каталогов его убрали.

Цитата: (farshmet @ 4.6.2017, 19:59) В итоге обнаружился прокол в пыльнике тросика переключения акпп и внутри все закислилось и заржавело. Трос под замену. Кто менял-какой каталожный номер?

Вроде этот: 33820-B4030

Кстати, по поводу эпопеи замены обычного на LSD. Пришли полуоси. При замене сравнили: на полуосях для LSD меньше диаметр зубьев, в остальном оси идентичны обычным (длина совпадает). Редуктор с самоблоком на кулачковом механизме. Передаточное соотношение на LSD редукторе точно такое же, как и на обычном. Поэтому замена редуктора не потребовала замены шестерен.

Но засада: после замены (естественно, и масло залил 75W140 GL-5 для LSD мостов) в редукторе не хочет срабатывать самоблок. После 10-го числа договорился с товарищем, будем снимать и разбирать редуктор, искать причину. Визуально при установке не было заметно каких-либо повреждений. Пока в качестве рабочей версии предположили, что закис механизм самоблока, то есть он просто не может провернуться на определенный градус, чтобы кулачки вышли и заблокировали дифференциал.

Самоблок проверял и на диагонали и просто в песке. Думал, что, возможно, нужен преднатяг, поэтому пробовал и притормаживать во время пробуксовки. Одно колесо крутится, а второе даже попыток не делает, чтобы пошевелиться. Так что однозначно самоблок не работает.

Ну и, чтобы скучно читать не было, привожу фото редукторов и полуосей.

Полуоси. Левая - с LSD, правая - с обычного.
[attachment=38866:IMG_6513.JPG]
[attachment=38867:IMG_6514.JPG]
[attachment=38868:IMG_6515.JPG]
[attachment=38869:IMG_6516.JPG]

Редукторы. Слева - обычный, справа - LSD.
[attachment=38870:IMG_6517.JPG]
[attachment=38871:IMG_6518.JPG]

Это LSD.
[attachment=38872:IMG_6519.JPG]

Это обычный.
[attachment=38873:IMG_6520.JPG]

Цитата: (m151 @ 11.5.2017, 0:34) Toyo очень хвалят, Эскулап ставила на свою машинку, говорит все нравиться, для А/Т супер...

На Toyo народ ругается из-за ловли на асфальте. А по грязи да, нормально идет.

Цитата: (Zybr @ 1.5.2017, 21:17) Хотя вот - точит народ штоки

Такая проточка существенно уменьшает срок службы амортизатора. Протачивать нужно так, чтобы вращался весь амортизатор, а не только шток. Иначе сальнику хана. Если для масляного это еще не так страшно, то для газомасляного это уже плохо.

Сегодня решили под конец зимы покататься по тяжелому снежку на пару с Subaru Forester (2001 года, турбованный, мост LSD, естественно 4WD).

Я не был сильно уверен в своем автомобиле, но после сегодняшних покатушек я очень даже зауважал раш. Причем, товарищ на форике тоже слегка офигел.

Сначала штурмовали гору, где внизу был снег, а затем довольно скользкая почва. Сначала попробовал форик. Попробовал без разгона, из снега чуть на почву выскочил, и дальше не смог. Я без разгона, только в снегу газанул, чтобы на скорости начать подъем. И потом довольно уверенно вскарабкался на гору. После меня форик уже с разгону на горку заехал. Ладно, поехали дальше.

Дальше была поездка к реке. По дороге бОльшую часть зимы никто не ездил, но народ натоптал тропинку (рыбаки). В итоге посреди дороги был утрамбованный снег, а по бокам снега где-то по колено. Сначала поехал форик. Вроде шел сначала бодро, я за ним вообще как по асфальту. Клиренс у форика оказался слегка меньше, чем у меня, потому мне было совсем легко. Но затем мы с фориком решили поменяться, так как он посчитал, что дальше проехать не получится. Я пошел первым. Довольно спокойно прошел до того места, где дорога прошла через небольшой ручей по диагонали. Естественно, диагоналка в таком снегу была уже лишней. В результате на протоптанной тропинке брюхом сел, а левое переднее и заднее правое вывесились. Ну я думал, что сейчас по моей колее форик подъедет, дернет меня, но не тут-то было. Он просто сел всем брюхом на первом же более-менее глубоком месте, хотя и шел по колее. Видимо, его вес, а также недостаточный клиренс сказались не самым лучшим образом. И три гребущих колеса ему уже никак не помогали. В общем, пришлось откапываться мне, так как у меня только защита висела на утрамбованном снегу. Кстати, в результате откапывания и дальнейших телодвижений выяснилось, что, если защита прошла, то зад точно пройдет. Во всяком случае мост был свободен в колее. То есть, если бы не диагоналка, то я бы не зарылся. Главное - не пытаться с разбегу проходить плотный снег. Если бы я сразу остановился, как пошла диагональ, я бы смог выйти назад, а затем потихоньку пробил бы дорогу, но я думал ходом проскочить, потом и сел. То есть нужно оставлять зад на ходу, тогда почти наверняка не сядешь.

В общем, я откопался и начал пятиться к форику по своей колее. В одном месте понадобилось подтесать бугор, чтобы я спокойно мог двигаться взад-вперед. Это нужно было, чтобы дергать форика. То есть нужно место для разгона, а также место, где уже под нагрузкой чтобы мог уверен тащить. Близко к форику было сложно подобраться, там были еще два горба, поэтому решили двумя троссами. У него и у меня оказались одинаковые шестиметровые троссы. Этого оказалось достаточно. С 3-й попытки форик все таки сдернули. Он смог задом выскочить на неглубокий снег. А я задом спокойно уже вышел туда же.

Коли по этой дороге к реке не добрались, решили попробовать по другой. Форик решил пойти первым. Через 20 метров он опять сел. И опять только с 3-й попытки смог его вытащить. Во-первых, он тяжелый. А во-вторых, форик, так как шел всегда ходом, успевал залезть всем брюхом. Короче, он понял, что дальше пробить дорогу не сможет. В принципе там было где-то 30-40 сантиметров в самых глубоких местах. Я решился пойти первым. В общем, наученный горьким опытом, я шел не быстро, и в паре мест, где было сильно глубоко, просто не пытался на скорости пролететь, а накатывал колею несколькими попытками. В общем, довольно быстро прошел все глубокие участки и спокойно вышел к берегу. Форик по моей колее опять сел полностью на брюхо. На это раз я уже мордой к нему подъехал и с 1-й попытки он выехал. Недолго полюбовались пейзажами и поехали обратно. Я поехал первым, за мной форик. Там, где я ровно ехал, он успел разворотить колею, так как его болтало из стороны в сторону. Поэтому пришлось пару раз пробивать колею по новой. Он сзади опять вилял из стороны в сторону.

В общем, по результатам этой поездки выяснилось, что:

1. Защита картера двигателя и коробки нужна обязательно, снег не набивается, да и машина идет, как лодка.
2. На раше на скорости проходить глубокий снег не стОит, он замечательно идет на небольшой скорости, а трудные места нужно проходить, накатывая колею.

Ну а по форику выяснилось, что он не может накатывать колею, а идет только ходом. Так как в противном случае, наоборот, только зарывается, даже с LSD мостом он просто тупо садится на брюхо и не едет. Но то, что он идет только на скорости, в результате плохо сказывается на управляемости. В итоге его кидает из стороны в сторону, он как бы дрифтует. Ну и, опять таки из-за скорости, он просто влетает на какой-нибудь бугор и на нем висит. В общем, там, где нужно пробить дорогу, форик явно проигрывает. Но по грязи форик уделает раша за счет движка и той же массы. Ну и против форика играют и его углы въезда/съезда. Иными словами, бампера мешают ему. А рашу в этом отношении значительно проще.

Кстати, напоследок, мы решили съездить еще в одно местечко. Там как раз нужно было преодолеть небольшой овраг, полный снега. Форик туда даже не сунулся. А я просто пробил себе колею, заодно спихнув мордой лишний снег бампером. В общем, легко выехал из оврага, а потом опять попалась диагоналка... Но тут было проще, так как было место для разгона, и потихоньку пробил себе дорогу, выехал.

Друзья! Проходимость раша очень даже на высоте. Я ожидал все таки более худшего, тем более в сравнении с фориком с LSD мостом.

Примечание: меня не LSD, ездил с включенной межосевой блокировкой, без нее там бы точно не проехал. Резина у форика была слегка похуже по протектору, но в данном случае это играло незначительную роль по такому снегу. Хотя я могу и ошибаться, а на форика просто наговариваю. Но мнение хозяина форика совпадает с моим. Он даже расстроился.