Цитата: (katrine_96 @ 25.1.2016, 18:47) Здравствуйте! При постановке на парковку обороты повышают где то до 1500 через пару секунд опускаются. С чем это может быть связано? Toyota Rush 2007 года.

Обороты повышаются при нажатии на педаль тормоза.
Понажимайте на тормоза когда авто уже стоит на парковке и вы увидите,что обороты поднимутся ещё больше.
Это нормаляное явление вызванное работой ваккумного усилителя тормозов

[attachment=38380:IMG_6115.JPG][attachment=38381:IMG_6116.JPG]
собрал регулировочный механизм,затянул пробку до упора и отпустил на 90 градусов
[attachment=38382:IMG_6119.JPG][attachment=38383:IMG_6120.JPG]
Прикручиваем рулевые тяги, новыми хомутами зажимаем пыльники
[attachment=38384:IMG_6121.JPG]
Далее вычислил сколько оборотов совершает приводной вал при перемещении рулевой рейки из одной крайней точки в другую,
у меня получилось 3,5 оборота.делим пополам и получаем 1,5 оборота и 90 градусов- это будет среднее положение рулевой рейки
Поворачиваем приводной вал от любого крайнего положения (упора) на 1,5 оборота +90 градусов , делаем метки на валу,на пыльнике и на корпусе
Если снимался вал с карданом то ставим его на вал который идёт от рулевой колонки, устанавливаем рулевую рейку на своё место, не прикручиваем ,смещаем в крайнее переднее положение
Проверяем положение рулевого колеса и метки на рулевой колонке и аккуратно стыкуем валы по шлицам и закрепляем рул. рейку двумя болтами
[attachment=38388:IMG_6069.JPG]
Отвязываем руль ,проверяем - при вращении, от нейтрального положения, рулевое колесо в обе стороны должно проходить одинаковое расстояние т.е.
делать 1,5 оборота +90 градусов в оду сторону и в другую столько же. Если все нормально,закрепляем полностью рулевую рейку и зажимаем болты на шлицевых соединениях. Не вращайте рулевое колесо на заведённом двигателе если не затянуты болты на шлицевых соединениях,так как при крайних положениях руля может произойти проскакивание по шлицам и тогда придётся всё регулировать заново.
[attachment=38390:IMG_6125.JPG]
Скручиваем рулевые тяги,далее ставим колёса и на СТО проверять схождение ((( ну и всё пожалуй
Чуть не забыл про самого главного помощника,без него тяжко делать зимой такие ремонты [attachment=38391:IMG_6128.JPG]

Ну вот в субботу разобрал рейку ,а в воскресенье собрал
Чтобы было более понятно как производить ремонт даю ссылку на сайте "AUTOSTAR" http://www.reika.pro/remont-rulevykh-reek/...0%B5%D0%BC.html Конечно это не наш а рейка,но устройство практически такое же

А теперь от себя о сборке рейки с данным комплектом
[attachment=38369:IMG_6060.JPG] [attachment=38370:IMG_6095.JPG]
Распорная втулка имела такой вид , пришлось доработать,сточить широкую юбку до размеров самой втулки
[attachment=38371:IMG_6096.JPG]
Сделал болгаркой пропил , отшлифовал наждачкой бумагой № 300 внутреннюю поверхность втулки (чтобы уменьшить время притирки и трение при проверке на натяг )
[attachment=38372:IMG_6098.JPG] [attachment=38374:IMG_6103.JPG]l [attachment=38373:IMG_6100.JPG]
Одеваем на втулку кольца,смазываем кольца и внутреннюю поверхность втулки и вставляем втулку прорезью вверх в посадочное гнездо .
Вставляем вал (рейку) во втулку и проверяем с каким усилием он двигается,натяг т.е. усилие на смещение регулируем добавлением или уменьшением] количества резиновых колец на втулке
[attachment=38385:IMG_6101.JPG][attachment=38386:IMG_6102.JPG]
Ставим упорную шайбу ,смазываем вал рейки,втулку,вставляем рейку в корпус
[attachment=38375:IMG_6104.JPG]
Если рассыпался нижний опорный подшипник приводного вала то ставим втулку из ремкомпекта
Как достать изношенный подшипник можно посмотреть сдесь http://www.reika.pro/remont-rulevykh-reek/...0%B5%D0%BC.html
[attachment=38376:IMG_6117.JPG] [attachment=38377:IMG_6118.JPG]
Затянул эту гайку (кто то называет её пробкой с сальником) до совмещения ранее высверленных отверстий ,затем вставил кусочки аллюминиевой проволоки диаметром 4мм и заклепал их
[attachment=38378:IMG_6110.JPG]
На этой детали, на поверхности соприкосновения с валом рейки делаем перекрёстные насечки для лучшего удержания смазки

Снятая уже рейка
[attachment=38345:IMG_6062.JPG] [attachment=38346:IMG_6063.JPG] [attachment=38347:IMG_6064.JPG]
Высверлены три контрящих штифта на гайке
[attachment=38348:IMG_6071.JPG]
Откручиваем саму гайку
[attachment=38349:IMG_6073.JPG]
Достаём приводной вал ,а затем рейку
[attachment=38350:IMG_6074.JPG] [attachment=38351:IMG_6075.JPG]
Хорошо виден игольчатый подшипник,который в случае его поломки придётся заменить на втулку из ремкомплекта
[attachment=38352:IMG_6077.JPG]
Вид втулки с запорной шайбой
[attachment=38353:IMG_6080.JPG]
С помощью острой отвертки поддеваем и разрезаем втулку,далее пассатижами извлекаем её
[attachment=38354:IMG_6082.JPG] [attachment=38355:IMG_6085.JPG]
Вид на запорную шайбу за которой извлечена втулка
[attachment=38356:IMG_6087.JPG]
Для извлечения запорной шайбы изготовлено из старых пассатиж приспособление ( сделал за минут пять с помощью болгарки )
[attachment=38357:IMG_6088.JPG] [attachment=38358:IMG_6089.JPG]
Вставляем приспособление в отверстие запорной шайбы и с помощью ударов рейкой по приспособе, выбиваем шайбу
[attachment=38360:IMG_6090.JPG] [attachment=38361:IMG_6091.JPG][attachment=38362:IMG_6092.JPG]
[attachment=38363:IMG_6093.JPG]
Собственно и вся разборка, ни чего сложного ((( впереди сборка с новым ремкомплектом

Наткнулся на дроме на такую ветку http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sprin...1152185273.html
Есть оказывается в Чите СТО,где по отзывам мастера неплохо делают ремкомплекты для рулевых реек.
Списался ,оказалось,что для наших авто ещё ремкомплекты не производили,но пообещали подумать и разработать
[attachment=38343:IMG_6059.JPG]
Вот получил посылку
[attachment=38344:IMG_6069.JPG]
Сегодня приступил к разборке рулевой рейки
Ставим рулевое колесо в положение прямолинейного движения и фиксируем его ремнем безопасности
для того чтобы в дальнейшем не порвать шлейф,снимаем рулевую рейку как советуют здесь http://terios2.ru/forums/daihatsu-terios-r...-reyki-2-t11160

Сегодня получил посылочку из Читы
вот этот ремкомплект

Цитата: (вагонник @ 24.12.2015, 21:49) Цена вопроса?

Полагаю ,что цена будет в приделах 1500-2200 руб , о цене в отношении моего комплекта разговор не вёлся,возможно для теста будет бесплатно
Вот пример их продукции http://baza.drom.ru/chita/sell_spare_parts...0-37732678.html
Сам сайт http://www.reika.pro/otzyvy.html

Цитата: (maslopuz @ 3.11.2015, 21:10) вопрос к знатокам: не работает корректор правой фары, моторчик исправен(подкидывал на левую)-подскажите, где искать трабл?проводку не трогал.есть ли отдельный предохранитель?

Питание подается от предохранителя ближнего света правой фары. К электроприводу пр фары подходит три провода 1) + синий провод от предохранителя LO RH 15 А
2) - масса черно белый провод от корпуса автомобиля 3) + управления, красный провод идет от реостата переключателя корректора фар, напряжение на этом проводе меняется в зависимости от положения регулятора
Тестер в руки и искать где чего не хватает Правая фара на ближнем свете то горит ?
Кстати ,питание эл. привода левой фары и переключателя корректора фар идет через предохранитель LO LH 15 А (ближнего света лев фары )
Провода управления, по схеме, соединены вместе в районе переключателя корректора фар

Цитата: (DimasNSK @ 16.10.2015, 0:56) Вопрос такой,в наличии только один ключ с чипом,как подключить обходчик?Сейчас просто намотана петля на ключ и замок ,все работает,но с проблемами т.е.иногда не видит чип(особенно когда минус на улице)вручную не проворачивается ключ.До этого стоял обходчик иногда заводилась не с первого раза как сказал спец по причине не правильного алгоритма т.е должно быть ,ключ в замке-пауза-зажигание,а на деле сразу зажигание!Кто что может подскажет???

http://jemchugov.ru/index.php/transponder4autostart.pdf описано в доступной форме

Цитата: (infis @ 20.7.2015, 23:01) Для проверки хладагента надо к спецам ехать или есть какой-то способ проверить его количество самостоятельно?

На тонкой трубке идущей от радиатора кондиционера к салону есть небольшой прямоугольный параллелепипед на котором между штуцером заправки и датчиком давления находится сервисное окно круглой формы . При оборотах двигателя 1500 об/ мин установить максимальную скорость вентилятора,открыть двери ,включить кондиционер ,установите регулятор температуры на максимальное охлаждение. если в сервисном окне видны пузырьки то ,то это недостаток хладагента. Если пузырьков нет то это значит либо хладагент в норме,либо система перезаряжена ,либо хладагент отсутствует. После включения кондиционера хладагент вспенивается и затем становится прозрачным.то это значит что количество хладагента в норме.

Сальников нет, а подшипники закрытого типа
https://yandex.ru/images/search?text=43511E...nt=1437220504.1
при снятии обязательно сними датчик АБС,и при установке подшипника обрати внимание,чтобы крышка подшипника с магнитом смотрела в сторону датчика АБС
ниже не получилоси прикрепить файл

Цитата: (vova.avgust1971 @ 16.7.2015, 3:49) Помогите! Сильно гудит подшипник на муфте компрессора кондиционера. Скоро умрет. Подскажите маркировку подшипника. Менять все в сборе очень дорого. Спасите. Terios ll 2006 г.в. АКПП. VIN : JD2GJ522361005814 Извините, пишу первый раз.

стоит подшипник Nachi 30BG04S21DST
размеры подшипника:
внутренний диаметр 30
внешний диаметр 47
высота 20
http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?p=28308
http://www.drive2.ru/l/2017544/

Цитата: (kulivan @ 9.5.2015, 8:28) Доброе время суток. Автомобиль (Rush 2011) купил недавно , поэтому всё ещё не освоил. И вот, обнаружил я кнопку, значение которой не знаю и не понимаю. Вот фотка: http://i.imgur.com/sQizQge.png Кнопка двухпозиционная (on/off). Попробовал при включённом двигателе, стоящем автомобиле включать вчера (положение on), - появлялся звуковой сигнал (так сказать, запищало), отключил (положение OFF) - сигнал исчез. Что за кнопка? может есть у кого такая? В руководстве по эксплуатации (ни в русском, ни в японском) - описания подобных кнопок не нашёл. Подскажите пожалуйста. Да, и всех с праздником великой Победы!

Это какой то тюнинг от бывшего владельца. Что это такое точно ,нужно выяснять только на месте т.е. смотреть подключение по проводке

Цитата: (Леон @ 12.3.2015, 22:29) Нет гидрокомпенсаторов, регулировка шайбами. Спасибо. А нет случайно у Вас руководства по регулировке? Или ссылки?

Почитай здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=77&t=34364 все полностью (включая каталожные номера толкателей) как на наших движках
ИМХО при регулировке вам придется покупать толкатели по цене около 700 руб за штуку,а их 24 шт, это около 17 000 руб только за запчасти . Пожалуй дешевле купить контрактную башку (головку) нежели проводить регулировку клапанов.

Цитата: (west65 @ 9.3.2015, 17:17) Коды неисправности системы управления АКПП 55 - Р0705 Выключатель запрещения запуска-обрыв цепи 56 - Р0705 Выключатель запрещения запуска-короткое замыкание цепи 38 - Р0710 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП-обрыв или короткое замыкание в цепи 37 - Р0715 Датчик частоты вращения входного вала КПП-обрыв в цепи 42 - Р0720 Датчик частоты вращения выходного вала КПП-обрыв в цепи 86 -- Р0725 Датчик вращения коленчатого вала двигателя-обрыв цепи 61 - Р0753 Электромагнитный клапан №1-обрыв или короткое замыкание в цепи 62 - Р0758 Электромагнитный клапан №2-обрыв или короткое замыкание в цепи 63 - Р0763 Электромагнитный клапан №3-обрыв или короткое замыкание в цепи 64 - Р0768 Электромагнитный клапан частичной блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи 65- Р0773 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи 72 - Р1703 Блокировка гидротрансформатора отсутствует 31 - Р1706 Момент двигателя-ошибка 41 - Р1711 Датчик положения дроссельной заслонки ошибка сигнала 21 - Р1730 Система питания АКПП неисправность 22 - Р1731 Система питания датчиков АКПП- неисправность 66 - Р1780 Электромагнитный клапан переключения (SR)-обрыв или короткое замыкание в цепи 82 - U0100 Система управления двигателем-ошибка приема данных ( шина данных CAN) 85 - U0101 Система управления двигателем-ошибка отправки даныах ( шина данных CAN)

при проверке кодов неисправности АКПП (тоже горит чек"CHECK ENGINE") перемыкаются "13" и "4" выводы диагностического разъема
Если загорелся "CHECK ENGINE"то необходимо проводить две проверки т.е. одну по системе управления двигателем,а вторую по АКПП ,Соответственно в первом случае перемыкаются 12 и 4 выводы ,а во втором 13 и 4

Теперь о соответствии кодов "Flash"(выданы по миганию чек а ) и кодов по SAE (которые выдает сканер )

Диагностические коды системы управления двигателем

"Flash" - SAE ----- система
31 - Р0105 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
43 - Р0110 Датчик температуры воздуха на впуске
42 - Р0115 Датчик температуры охлаждающей жидкости
41 - Р0120 Датчик положения дроссельной заслонки
21 - Р0130 Передний кислородный датчик
23 - Р0135 Нагреватель переднего кислородного датчика
22 - Р0136 Задний кислородный датчик
25 - Р0171 Сигнал бедной смеси
26 - Р0172 Сигнал богатой смеси
18 - Р0325 Датчик детонации
13 - Р0335 Датчик положения коленчатого вала
14 - Р0340 Датчик положения распределительного вала
16 - Р0350 Сбой в системе зажигания
16 - Р0351 пропуск воспламенения в целиндре №1
16 - Р0352 пропуск воспламенения в целиндре №2
16 - Р0353 пропуск воспламенения в целиндре №3
16 - Р0354 пропуск воспламенения в целиндре №4
27 - Р0420 Низкая эффективность каталитического нейтрализатора
76 - Р0443 Клапан системы EVAP -неисправность
52 - Р0500 Датчик скорости
71 - Р0505 Система управления частотой вращения холостого хода
44 - Р0535 Датчик температуры за испарителем
75 - Р1346 Система VVT
73 - Р1349 Система VVT
62 - Р1351 Система VVT
54 - Р1510 Система стартера
83 - Р1600 Сигнал иммобилайзера
81 - Р1601 Цепь иммобилайзера
74 - Р1656 Клапан системы VVT
82 - U0101 Сигнал от блока CVT
86 - U0121 Сигнал блок управления ABS
87 - U0156 Сигнал комбинации приборов
85 - U1000 Сигнал блока управления АКПП
88 - U1002 CAN шина
Коды неисправности системы управления АКПП

55 - Р0705 Выключатель запрещения запуска-обрыв цепи
56 - Р0705 Выключатель запрещения запуска-короткое замыкание цепи
38 - Р0710 Датчик температуры рабочей жидкости АКПП-обрыв или короткое замыкание в цепи
37 - Р0715 Датчик частоты вращения входного вала КПП-обрыв в цепи
42 - Р0720 Датчик частоты вращения выходного вала КПП-обрыв в цепи
86 -- Р0725 Датчик вращения коленчатого вала двигателя-обрыв цепи
61 - Р0753 Электромагнитный клапан №1-обрыв или короткое замыкание в цепи
62 - Р0758 Электромагнитный клапан №2-обрыв или короткое замыкание в цепи
63 - Р0763 Электромагнитный клапан №3-обрыв или короткое замыкание в цепи
64 - Р0768 Электромагнитный клапан частичной блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
65- Р0773 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора -обрыв или короткое замыкание в цепи
72 - Р1703 Блокировка гидротрансформатора отсутствует
31 - Р1706 Момент двигателя-ошибка
41 - Р1711 Датчик положения дроссельной заслонки ошибка сигнала
21 - Р1730 Система питания АКПП неисправность
22 - Р1731 Система питания датчиков АКПП- неисправность
66 - Р1780 Электромагнитный клапан переключения (SR)-обрыв или короткое замыкание в цепи
82 - U0100 Система управления двигателем-ошибка приема данных ( шина данных CAN)
85 - U0101 Система управления двигателем-ошибка отправки даныах ( шина данных CAN)

4. Прочтите диагностический код по количеству миганий индикатора "CHECK ENGINE"

а) нормальная работа системы (отсутствие неисправности )
-Индикатор загорается и гаснет с интервалом в 0,25 секунды
б) Индикация кода неисправности
- Gри наличии неисправности индикатор мигает каждые 0.5 сек. Первая последовательность вспышек соответствует первому числу диагностического кода, состоящему из двух чисел. После паузы в 1,5 сек. выводится вторая последовательность вспышек, соответствуящая второму числу кода. При наличии двух и более кодов неисправности, при выводе. между ними устанавливается интервал в 2, 5 сек. после того как все коды выведены наступает пауза 4,5сек., а затем они повторяются, пока выводы диагностического разъема замкнуты.
Примечания В случае нескольких кодов неисправностей их индикация начинается с меньшего кода и продолжает по возрастающей.
Позже приведу соответствие кодов производителя к кодам по SAE

Система диагностирования
Описание

Электронный блок управления имеет встроенную систему самодиагностики,которая по сигналам датчиков непрерывно отслеживает состояние двигателя.
В случае обнаружения неисправности эта система идентифицирует ее и информирует об этом водителя сигналом,который высвечивается индикатором
"CHECK ENGINE" ("проверьте двигатель")расположенным на комбинации приборов. Диагностический код может быть определен с помощью сканера,подключенного к диагностическому разъему "DLC3" и с помощью "Flash" кодов (самостоятельно без прибора) Система производит информирование при обнаружении неисправности в
1)Системе управления паров топлива и ее компонентах 2)Компонентах управления силовым агрегатом. 3) Электронном блоке управления.
При этом в память ЭБУ записывается соответствующий диагностический код (стандарта ISO и коды производителя ) Если в течении трех ездовых циклов неисправность не обнаруживается повторно,индикатор автоматически гаснет ,но код неисправности сохраняется в памяти.

Индикатор "CHECK ENGINE"

1.Индикатор "CHECK ENGINE"предупреждающий знак на комбинации приборов,загорается при включенном зажигании при неработающем двигателе.
2.после запуска двигателя индикатор должен погаснуть.Если же индикатор продолжает гореть,это значит,что система диагностирования предупреждает о сбоях в работе двигателя или автоматической коробки передач и их систем.

Как произвести считывание "Flash" кодов неисправности

1.Проверьте начальные условия.
а)Напряжение АКБ не ниже 11В
б) Дроссельная заслонка полностью закрыта
в) Рычаг управления коробкой передач в нейтральном положении (селектор АКПП в положении "Р" )
г) выключатели дополнительного оборудовния в выключенном положении (OFF)
д) двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.
2.Включите зажигание но , не запускайте двигатель. Индикатор "CHECK ENGINE" должен гореть
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF (выключено) Перемычкой замкните выводы "12" и "4"диагностического разъема, при этом индикатор неисправности должен начать мигать
Примечание если мигание не наблюдаются значит выводы диагностического разъема не замкнуты

Цитата: (Шампурист @ 27.2.2015, 18:53) не могу найти

http://terios2.ru/forums/index.php?showtop...%F0%E5%E9%EA%E8
на этой странице конкретные размеры http://terios2.ru/forums/index.php?showtop...1160&st=160

вот ,как на втором изображении Уже от дриньк шатает

Цитата: (rushhh @ 20.2.2015, 19:59) один говорит к колесу точить верхнее отверстие другой к двигателю непонятно блин .

извиняюсь не правильно выразился - точить в сторону стойки верхнее отверстие ( перемычку между отверстием и краем крепления стойки не трогать )
колеса до расточки будут стоять так \ /

Цитата: (Jacksaw @ 20.2.2015, 16:54) У вас там тигры бешенные бродят и людей кусают? ты чего кидаешься? статьи твои как и ты сам просто пустые, высвечивается stop и какая то хрень про ай пи. Иди бальзама хлебни остынь, а то что то ты больно дерзкий. В живую ссыкло видать по сему, а за монитором прям Емельяненко 2 в 1, пиксельный боец

Приношу извинения! Не правильно понял ваш комментарий. Вот выписка из сайта который у вас не открывается , к сожалению не загружены картинки но думаю все понятно

http://764534.ru/ftopic27.html .

Клуб владельцев Daihatsu Terios (Дайхатсу Териос) он же Toyota Rush - http://terios2.ru/forums/index.php?showtop...mp;#entry254629

Ввиду высокой стоимости оригинальных
кислородных датчиков лямбда зонд
перед автовладельцами,
которые решают поставить кислородный датчик лямбда зонд,
часто стоит вопрос - а какого
производителя кислородные датчики лучше ?

Постановка вопроса таким образом несколько неправильна,
потому что не бывает "плохих" кислородных датчиков лямбда зонд.

Все кислородные датчики хороши
(если, конечно, они сделаны на официальных заводах
под присмотром производителя с соответствующим контролем качества), но все они РАЗНЫЕ.

Как узнать - какое сопротивление должно быть на "родном" датчике ?
Как подобрать неоригинальный кислородный датчик лямбда зонд по сопротивлению ?
Чтобы ответить на эти вопросы - придется немного подучить теорию.

Для изучения возьмем пример двигателя
1ZZ-FE TOYOTA ( AVENSIS, COROLLA, MATRIX )

Как мы уже знаем - методика проверки работоспособности нагревательного элемента
кислородного датчика
лямбда зонд
по тойотовскому мануалу следующая :

Image

То есть ,
допуск по сопротивлению нагревательного элемента
первого ( до катализатора ) кислородного датчика = от 5 Ом до 16 Ом.

Самый распространенный способ решения проблемы среди автовладельцев -
это "взять вазовский датчик
( "потому что в любом магазине есть")
и вставить в цепь добавочное сопротивление".

Давайте посмотрим, что это даёт.
И правомерно ли в участок цепи между кислородным датчиком и ЭБУ
( электронный блок управления )
вставлять какие-либо резисторы,
транзисторы и прочие радиодетали.

Для удобства расчета берем напряжение питания нагревательного элемента за 12V.

И в нашем случае имеем мотор 1ZZ-FE TOYOTA с допуском сопротивления от 5 до 16 Ом.

Опять же для удобства расчетов берем среднее значение сопротивления как 12 Ом.

Сравним 2 случая:

1 - когда стоит датчик с "нормальным" сопротивлением 12 Ом.

2 - когда стоит кислородный датчик лямбда зонд
с сопротивлением 2 Ома + добавочный резистор на 10 Ом.

Поскольку Закон Ома от 1826 года
(старое поколение, рождённое ещё при Советском Союзе его ещё помнит )

а также Закон Джоуля - Ленца от 1841 года ещё никто не отменял,
ими и вооружимся.

Задача :
доказать негативное воздействие
присоединения дополнительного сопротивления
в цепь между кислородным датчиком и компьютером автомобиля.

Разберем 1 пример,
когда для двигателя 1ZZ-FE TOYOTA
стоит 1-ый кислородный датчик с сопротивлением 12 Ом.

Image

Закон Ома для однородного участка цепи:
сила тока I в проводнике, находящемся в электростатическом поле,
пропорциональна напряжению U между концами проводника,
а проще говоря,
напряжение Вольт = сила тока Ампер х сопротивление Ом.


Что мы получаем,
если берем универсальный датчик и вставляем в цепь
дополнительное сопротивление?

Пример 2 :

Image

Что мы имеем ?

Как гласит Закон Ома,

Сопротивление R участка цепи, состоящего из последовательно
соединенных проводников,
равно сумме сопротивлений Rl, R2, R3,…
этих проводников: R = R1 + R2 + R3 + …

То есть сопротивление универсального кислородного датчика 2 Ом
+ сопротивление дополнительного резистора 10 Ом =
получаем общее сопротивление участка цепи в 12 Ом.

Всё нормально ?
Да вроде бы да, мозги видят, что сопротивление на этом участке ,
как и положено, 12 Ом.

сила тока во всех участках цепи одинакова ? ДА, 1 Ампер

То есть напряжение на участке цепи =12 Вольт
поскольку, разность потенциалов U
между концами цепи равна сумме разностей потенциалов
между концами входящих в цепь проводников: U = U1 + U2 + U3 + …

Общее сопротивление = 12 Ом
Сила тока на каждом участке = 1 Ампер.
Вроде бы всё сходится, всё замечательно ? = SmileSmileSmileSmileSmileSmile

А теперь давайте посмотрим ,
что же происходит с самим датчиком кислорода лямбда зонд ,
который начинает работать нормально
только при температуре
800 градусов по Цельсию.
Если температура кислородного датчика лямбда зонд
не достигает
такой температуры -
то и сигнал в мозги он посылает неадекватный.

А происходит с кислородным датчиком следующее :

как мы видим во втором примере,
на участке цепи где расположен датчик мы имеем 2V = 2 Om x 1A

Так что же происходит с датчиком ?
Как мы с Вами помним,
нагреватель должен нагреть кислородный датчик
до температуры 800 градусов по Цельсию за определенное время.

Теперь нам пригодится Закон Джоуля - Ленца,
который гласит :
Мощность тепла,
выделяемого в единице объёма среды
при протекании электрического тока,
пропорциональна произведению плотности
электрического тока на величину напряженности электрического поля.

Работа (в джоулях),
совершаемая током при прохождении его через участок цепи,
вычисляется по формуле

A = U x I x t

где U — напряжение, Вольт; I — сила тока, Aмпер; t — время, секунд.

Количество теплоты (Дж),
выделенное в проводнике при прохождении по нему
электрического тока, пропорционально квадрату силы тока,
сопротивлению проводника и времени прохождения тока,
и вычисляется по закону Джоуля — Ленца:

Q = I в квадрате x R x t

Далее,
зная теплоёмкость материала нагревателя,
мы можем рассчитать время нагревания нагревательного элемента
кислородного датчика в 1-ом и во 2-ом ( с добавочным сопротивлением ) случаях.

Нам известно,
что нагревательный элемент кислородного датчика лямбда зонд
сделан из керамического материала.

Теплоёмкостью называют количество теплоты,
необходимое для нагревания определённого количества вещества
на 1 градус по Цельсию.
Удельная теплоёмкость стекла и керамики находится в диапазоне 0,83 – 1,1 Дж/г

Давайте рассчитаем время нагревания
1 грамма керамического нагревателя датчика,
учитывая КПД нагревателя как 80% ( 20% = на теплопотери ),
и не забывая о том,
что у нас на участке цепи,
где находится нагреватель при вставленном дополнительном резисторе
2V = 2 Om x 1A.

Сначала определяем количество теплоты,
необходимое для нагрева:
Q (Дж)= 1 грамм х 780 градусов ( 800 необходимых - 20 изначальных )
= 780 Джоулей / 0,8 = 975 Джоулей

Теперь рассчитаем время нагрева,
когда стоит нормальный
кислородный датчик лямбда зонд
с сопротивлением 12 Ом:

t (время в секундах) = 975 Джоулей / ( 12V x 1A ) = 81 секунда

Теперь рассчитаем время нагрева,
когда стоит универсальный кислородный датчик лямбда зонд
с сопротивлением 2 Ома + дополнительное сопротивление в 10 Ом:

t (время в секундах) = 975 Джоулей / ( 2V x 1A ) = 487,5 секунд

Что и требовалось доказать.
Время, необходимое для нагревания
кислородного датчика лямбда зонд
с дополнительным сопротивлением в 6 раз больше!

Это и любому понятно, ведь сопротивление ( резистор ) - на то и сопротивление,
чтобы "отбирать".

Еще раз вспомним=

V = A * R
Напряжение = сила тока * сопротивление

То есть датчик просто не будет успевать изменять амплитуду работы !

В результате =
перегрев катализатора
+ перерасход топлива
+ выход лямбда зонда из строя

Итак, как любой человек,
мало-мальски знакомый с физикой и химией,
Вы же не будете отрицать следующие факты ?

Краткий вывод :
1 - вставка дополнительного ( "калибровочного") сопротивления
снижает скорость работы кислородного датчика в несколько раз

2 - единственный положительный эффект такой конструкции =
не горит лампочка "чек энжин"

3 - данная конструкция в разы снижает эффективность работы
кислородного датчика лямбда зонд
и регуляции топливо-воздушной смеси.


Да, мы с вами чуть не забыли сказать :

Мнение о том,
что
" да и всё равно, что нагреватель датчика не работает -
всё равно выхлопные газы сами нагреют датчик
до нужной температуры" - ОШИБОЧНО.

Почему ?
Во-первых,
температура в районе нахождения лямбда зонда
НЕ ВСЕГДА доходит до 800 градусов по Цельсию.

Достаточно посмотреть на любом сканере,
что при низких оборотах до 1000 rpm
температура выхлопных газов колеблется
в районе 200-300 градусов по Цельсию.

Во-вторых,
как видно из электросхемы датчика лямбда зонд -
нагревательный элемент работает НЕ постоянно,
а при необходимости.

Как понятно из электросхемы,
в цепи нагревательного элемента
кислородного датчика лямбда зонд присутствуют
и другие элементы помимо проводов.

Это говорит о том,
что нагревательный элемент кислородного датчика лямбда зонд
работает не только первые минуты
после замыкания цепи зажигания,
НО И НЕ ВСЁ ВРЕМЯ во время работы двига

Цитата: (Jacksaw @ 20.2.2015, 0:58) спасибо, но универсальные не на долго как я успел выяснить. ставил на финик Denso знал параметры родных пошел в магаз купил, резисторы впаял в разрыв. цена вопроса в 6500 за все 4ре, против родных по 14700\шт. перед и зад 27000\шт.

по впаиванию резисторов в датчики кислорода, тем кто освоил школьный курс по физике http://764534.ru/ftopic27.html .

http://764534.ru/ftopic31.html ,а выводы пусть делает каждый для себя

Цитата: (rushhh @ 19.2.2015, 12:30) хочу купить новые стойки и сразу пропилить под 4см проставки . я так понял овал пилить в сторону наружу к колесу ? или в сторону двигателя . есть фотка у кого ) в интернете нашёл чувак пропилил просто отверстие больше диаметром . так мне кажется не надёжно

Овал пилить только к колесу. Поставишь стойки и проставки,гони на развал схождение, там спецы за умеренную плату сами тебе все подгонят.

Цитата: (вагонник @ 17.2.2015, 20:18) Роликом это и есть вручную. Нет ролика-автомат.ездил на обоих вариантах, понравилось больше с роликом

Насколько понимаю, если нет ролика то стоит заводской ксенон.

Цитата: (svn @ 14.2.2015, 22:43) В режиме "авто" всегда включается кондюк - это у всех так? Т.е. включая режим "авто", приходится каждый раз выключать АС. И не удобно и кондюк зря дёргается.

Могу вас заверить ,что в холодное время когда горит индикатор АС это не значит ,что кондиционер включен. Электромагнит компрессора автоматически включается если на улице будет плюсовая температура, а до этого момента заложенный в мозги алгоритм будет давать сигнал на забор воздуха с наружи автомобиля. Если не верите ,во время прогрева включите кондиционер и под капотом посмотрите на компрессор ,а именно вращается ли вместе с шкивом наружная прижимная шайба,что свидетельствует о включении компрессора.
С дерганьем кнопки АС заморачиваться не надо так как ее индикация говорит о готовности работы системы кондиционирования .а мозги кондюшки уже сами в зависимости от температуры окружающего воздуха примут решение о включении компрессора кондиционера или открытии забора воздуха с наружи.
Удивляться тут не чему, в век электроники живем !Сейчас куда не ткни везде стоят процессоры , а про японцев тут и говорить нечего ,они для себя любимых ,везде где только можно используют "искусственный интеллект".

Цитата: (Nornick @ 14.2.2015, 12:55) при любом включенном положении климата вентилятор печки начинает работать постепенно,

Был сейчас в гараже и проверил путем включения ,выключения зажигания режимы на которых вентилятор не работает
это 1) автоматический режим ( всегда направление на ноги) 2) режим mode направление на ноги и направление ноги лицо,
при включении направление стекло ноги и направление лицо, вентилятор начинает работать.
Если в любом режиме( при работе вентилятора) повернуть регулятор оборотов вентилятора, а потом выключить и включить зажигание то на всех вышеперечисленных направлениях, вентилятор работает на оборотах которые вы установили. При нажатии кнопки автоматического режима и далее mode ,весь алгоритм повторяется.
Допустим ставите вы автомобиль и чтобы быть уверенным ,что печка начнет работать по мере прогрева автомобиля ,нужно в любом случае нажать кнопку автоматического режима , или нужно быть на сто процентов уверенным что вы не трогали регулятор оборотов,если вы все ж в этом уверены то нужно по любому проконтролировать чтобы направление потока воздуха было на ноги или ноги лицо. ИМХО самое простое нажать кнопку авто

Цитата: (Nornick @ 14.2.2015, 12:55) На авто ставить не обязательно, при любом включенном положении климата вентилятор печки начинает работать постепенно, пока двигатель не начнёт прогреваться. А я из гаража шланг через калитку выкидываю и спокойно грею

Странно, но у меня климат контроль регулирует обороты двигателя отопителя в момент прогрева ДВС только в автоматическом режиме и если не ошибаюсь ,когда выбираешь по mode первый режим т.е когда идет поток воздуха на ноги и лобовое стекло.В остальных вариантах при прогреве, двигатель отопителя начинает работать сразу на полную
алгоритм прогрева точно такой же как у navuhodonosr

Цитата: (Yurashik @ 12.2.2015, 16:16) Спасибо за ответ ! Спецы говорят ,что на холодную АКПП надо прогреть на" N "нетральной и выезжая из гаража или стоянки минут 5 -10 .на малой скорости 3км/ч на "2" Чтобы хорошо и быстрей прогрелся автомат !?

почитай
http://automag.tomsk.ru/articles/67-all-about-akpp.html

Цитата: (Lussika @ 9.2.2015, 19:54) Ну простите,не удержалась... не забудьте про герань на подоконниках...

У меня , с геранью на подоконниках сразу ассоциация ..




Полка в авто была бы не лишняя,хотя бы для мягких игрушек или подушечек.. ну вожу я иногда внуков

Цитата: (neking @ 7.2.2015, 11:57) С датчиками и ошибками понятно. вопрос автору темы-что при этом с расхожом топлива твориться? У коллеги ( тойота пассо) при проблеме с датчиком машина стала кушать 20 на сотню.

У вашего друга была по всей видимости ошибка Р 0130 или Р 0136 т.е обрыв или короткое замыкание в цепях датчиков кислорода (первого Р 0130 , второго Р 0136) вот тогда идет большой расход,а в выше описанном случае( ошибка Р 0135) ,если в датчике кислорода сгорает нагреватель то повышение расхода будет не столь значительным, тем более у infis был единичный сбой,так что расход не должен был вообще увеличиться.
Впрочем дождемся ответа автора.

Цитата: (infis @ 6.2.2015, 23:18) Нарисовалась тут такая проблема. Загорелся чек двигателя. Поехал на диагностику. Подключили компьютер, но не смогли добраться до диагностики двигателя. В результате поехал в другой автосервис, где все-таки смогли снять код неисправности и сбросить его. Теперь чек не горит. На листе диагностики на скриншоте следующее: P0135 Oxygen Sensor Heater Circuit - Bank 1 Sensor 1 То есть неисправен кислородный датчик. Специалист из автосервиса сказал, что необходимо добраться до датчика и проверить как сам датчик, так и цепь/контакты. Замена датчика, если он вышел из строя, может быть дорогостоящей, так как стоимость цифрового датчика большая. Если датчик аналоговый, то стоимость датчика будет ниже. В интернетах кислородный датчик на раша стОит около 7000 рублей (до 10000). Возможно, есть аналоги. Все это слова специалиста автосервиса. У меня следующие вопросы: 1) после сброса ошибки чек не появляется; это показатель, что датчик все таки работает или просто чек не срабатывает постоянно в случае неисправного датчика? 2) сколько датчиков в раше (наличие слов Bank1 Sensor 1 как бы намекает, что их несколько)? 3) если датчик требуется менять, то есть ли какие-то дешевые аналоги? 4) если датчиков несколько, то они разные? если да, то чем отличаются? 5) по каталогу нашел такой 89465-B4030, но нагуглил еще какой-то DENSO DOX0113 (4-х проводный) типа аналог, а где-то в темах упоминались и двухпроводные. В общем, кто сталкивался, подскажите, куда ломиться. Не люблю ездить, зная, что что-то неисправно.

Датчиков 2. У вас показывает ошибку Р 0135 - неисправность цепи подогрева переднего датчика кислорода , говоря простым языком , - либо обрыв нагревательного элемента в самом датчике , либо обрыв в проводке.Однако в руководстве по ремонту под этой ошибкой указывается возможная неисправность еще нагревателя кислородного датчика №2. В виду того что ошибка у вас исчезла и заново чек не загорается то это значит, что цепи нагревателей кислородных датчиков на данный момент целы. Причиной загорания чека могло быть элементарное кратковременное отсутствие контакта в разъемах или в любом другом месте начиная от ЭБУ и кончая самими нагревателями. В любом случае пока чек не будет гореть постоянно (КОГДА ошибка уже не будет сниматься т.е. неисправность постоянна) вы не определите в каком месте имеется обрыв цепи нагревателя.
Датчики бывают 2х,3х,4х проводные, 2х проводные датчики не имеют нагревателя ,ввиду этого датчик кислорода выходит на рабочий режим только после прогрева выхлопными газами. Трех проводный датчик имеет подогреватель ,питание на него (подогреватель) подается по третьем проводу ,а массой является корпус датчика .Четырех проводный датчик просто имеет подвод минуса к нагревателю через дополнительный провод а не от корпуса датчика. Благодаря наличию нагревателя при запуске холодного двигателя кислородный датчик скорее начинает работать корректно,благодаря этому уменьшается расход топлива при прогреве.
В вашем случае ,диагносты должны были сначала сбросить ошибку и проверить не повторяется ли она при повторном запуске двигателя.если она не повторяется то искать причину бесполезно ее просто не возможно найти .
Если все же диагносты скинули ошибку и проверили что чек опять загорелся,а в дальнейшем они проверили на разъемах датчиков наличие питания,а после этого ошибка ушла то причина в отсутствии контакта.
В любом случае дальнейшие действия электриков это попытка очередного развода на бабки или простая безграмотность.
Не пожалейте денег купите руководство по обслуживанию и ремонту наших авто,там доступно описаны как самостоятельно без сканера выявлять коды ошибок,находить и устранять любые неисправности в электрических сетях так и в механических частях.
НЕ РЕКЛАМАПоверьте благодаря этой книге за период эксплуатации авто вы сохраните не мало денег или по крайней мере будите хоть в общих чертах знать что делают "спецы " с вашим автомобилем .

Открою вам большой секрет!
Вообще существуют разные стандарты измерения мощности двигателей
DIN Германский институт стандартизации ECE Европейская экономическая комиссия ООН, ЕЭК ООН EG Европейское экономическое сообщество, EЭC ISO Международная организация по стандартизации, ИСО JIS Японский промышленный стандарт SAE Общество инженеров автомобильной промышленности (США)
Кому интересно http://autokadabra.ru/shouts/9489 еще http://www.bavar.ru/articles/service/a18/
Теперь делайте выводы почему один и тот же двигатель в одном случае 105 л/с а в другом 109

[quote name='dimkasaxalinets' date='2.2.2015, 19:23' post='254379']

Мокреть может от сальника ДВС или АКПП. Снять АКПП можно самостоятельно !
Советую приобрести книгу по техническому обслуживанию и ремонту, в ней очень подробно описана последовательность снятия АКПП и других узлов......В дальнейшем книга будет не лишняя. Если проблема с приобретением книги, пиши в личинку,попробую скинуть тебе фото страниц по демонтажу АКПП.
Без литературы не советую,т.к есть небольшие подводные камни, которые разнятся в зависимости от года выпуска авто.( с 11.2008 г. есть отличие)

[attachment=37797:IMG_5561.JPG]
так понятней

Цитата: (вагонник @ 5.1.2015, 18:26) Такие? На дроме типа "усиленный" с не полыми стойками. Сколько стоит? Транспортной отправляете? Как надежность?

Сразу скажу. что у нас на выставочной площадке данные плуги продает другая фирма
Если нужно то после праздников сброшу данные этой конторы
На фото это не усиленный плуг !
Цена такого до нового года была 3х корпусного 12руб
2х корпусной 9 руб
Усиленный плуг имеет полноценные отвалы,более прочные стойки и толще раму.
соответственно больший захват одного корпуса
Идут только 3х корпусные ,последний корпус конечно можно всегда снять.
В основном такие плуги берут на трактора у которых больше 20 кобыл

Цитата: (bgu @ 23.12.2014, 10:36) Спасибо за ссылку. Будем ездить пока на неоригинале без абс, и вот когда придет время следующей замены подшипника буду брать естесственно оригинал, и какрй стороной вставить в ступицу, чтоб магнитное кольцо было наружу или внутри?

чтобы смотрело в сторону датчика

рекомендую ,очень полезная штука

Читать в ряду слева направо

Цитата: (bgu @ 21.12.2014, 9:58) Здравствуйте, так как никто не ответил на вопрос в теме , решил создать новую тему. Поменял ступичные подшипники обе передние на неоригинальные, и лампочка abs горит, колеса при торможении блокируются. На сканере выявили кучу ошибок в abs. Так, значит нужно обязательно вставить подшипники с магнитным кольцом или как? Придется забыть про abs, и еще как отключить лампочку abs на панели. Без таких вариантов, как выдернуть лампочку, отключить провода

Вам лично отвечал в теме Abs
По сути вопроса
Обязательно нужно поменять подшипники на оригинальные (с магнитным кольцом и проследить правильность установки самого подшипника)
отключить лампочку abs можно сканером или самостоятельно, предварительно устранив неисправность.
Если собираетесь стирать коды ошибок самостоятельно то...
1 Выключите зажигание,закоротите выводы 13 и 4 диагностического разъема DLC3.
2.включите зажигание
3.Нажмите на педаль тормоза 8 или более раз в течении 5 секунд для сброса кодов хранящихся в памяти блока
4 убедитесь ,что вспышки индикатора соответствуют коду отсутствия неисправности (интервал 0,5 сек)
5 Выключить зажигание и снять перемычку с выводов диагностического разъема
6 убедитесь, что индикатор АВS погас
Если вы не устраните саму неисправность то чек опять загорится .

Цитата: (doktorleks @ 20.12.2014, 21:21) Сейчас решается вопрос, придется ли вскрывать полость АКПП для замены или , если в сторону РК установлено стороной с большим посадочным размером, получится поменять сняв только РК. Вот если бы это уточнить как-то, был бы весьма благодарен.

Японцы не такие дураки, чтобы конструктивно сделать АКПП, в которой для замены сальника пришлось бы вскрывать саму коробку.
ИМХО Японцы через задний проход зубы не удаляют ,так что получится поменять сальник сняв только РК

Удачи в ремонте

Цитата: (bgu @ 20.12.2014, 9:01) Если я поставил не оригинальный подшипник ступицы, то abs не работает да? Вот поменял и горит лампочка abs, колеса блокируются

На оригинальном подшипнике в крышке находится магнитный энкодер с которого датчик холла считывает показания для abs.
результат отсутствия энкодера у вас на лицо

ссылка по вашей проблеме http://terios2.ru/forums/index.php?showtop...%F3%EF%E8%F6%FB

Цитата: (doktorleks @ 18.12.2014, 23:59) Течет из этого отверстия, надеюсь всем видно. На моем авто оно было очень аккуратно замазано каким-то клеем, так что место начала течи выявить было почти невозможно. Прошу помочь с определением того, что это за отверстие и от какой неисправности из него может потечь АТФ?? Как отремонтировать?

Сначала убрать замазку с отверстия и посмотреть какая действительно идет утечка,
кроме этого проверить раздатку на наличие в ней декстрона
Однозначно снимать раздатку и замена сальника со стороны АКПП и желательно сразу со стороны раздатки
ИМХО в любой момент может выдавить декстрон с АКПП,а ее замена будет дороже стоимости сальников

Продавец авто бал "добросовестный", "качественно" произвел ремонт ,заклеив дренажное отверстие.

Цитата: (doktorleks @ 19.12.2014, 14:24) Я ж написал, что это фото другого автомобиля, потому что на моем, это место замазано было.

Залез под свой авто в сугробе ,замерял глубину указанного отверстия куском электрода. Глубина равна примерно 5 см.
По внешнему виду расположения валов и узлов могу предположить, что это отверстие является дренажным и течь масла указывает на выход из строя сальника между АКПП и раздаткой . По техническим правилам в разъеме между этими двумя узлами должно стоять два сальника,один на АКПП,другой на раздатке и в зависимости от того ,что бежит с дренажного отверстия можно судить какой сальник вышел из строя. Данное отверстие предназначено для того, что бы предупредить о необходимости замены сальника и для предотвращения попадания другого смазочного материала в смежный узел и выхода его из строя. Подобные дренажные отверстия например присутствуют на водяных помпах системы охлаждения...

Цитата: (Сергей Викторович @ 13.12.2014, 20:40) У нас за бортОм пока -20... Ещё замЕтил - когда загорается "неиспр. двигат." - отключается индикатор "есо"...! Может, правда, - троИт ?!?

Гадать конечно можно! Но только по двигателю чек может загораться по 34 кодам и в зависимости от системы, неисправностей может быть от 2-х до 14 -ти, плюс еще 20 кодов по АКПП в каждом коде тоже не менее 2-х возможных неисправностей. По таблице (на глаз ),возможных причин при которых загорается чек не менее 150

Так например, с индикатором ЕСО ИМХО может быть связана ошибка Р017 2(сигнал богатой смеси)
возможное место неисправности (переписываю с руководства по эксплуатации и ремонту)
-форсунка заблокирована или подтекает
-датчик массового расхода воздуха
-датчик температуры охлаждающей жидкости
-система зажигания
-давление топлива
-утечка в системе отработанных газов
-разрыв или короткое замыкание в цепи датчика 1 состава топливовоздушной смеси
-интегрированное реле системы впрыска топлива
-цепь нагревателя состава топливовоздушной смеси и цепь интегрированного реле системы впрыска топлива
-электронный блок управления
ИМХО поиск неисправности без определения кода ошибки -гадание на кофейной гуще

Цитата: (Сергей Викторович @ 12.12.2014, 11:48) Во время движения заморгАл чек НЕИСПР. ДВИГАТЕЛЯ..... ПоморгАл и потух.... Что-бы это значило?!? Подскажите!

Это значит был короткий сбой в системах двигателя или в АКПП.
Причиной может быть даже элементарный пропуск воспламенения в одном из цилиндров, из-за свечи которой приходит "КИРДЫК".
Ошибка неисправности будет сохраняться в ЭБУ и ее можно прочитать до того момента, пока вы не снимите клемму с аккумулятора.
Считать коды можно с помощью сканера или без него - самостоятельно, вставив перемычку в определенные выводы диагностического разъема и считать код неисправности по миганию чека.
В продаже имеется книга по устройству ,техническому обслуживанию и ремонту наших авто в которой доступно , пошагово описано как самостоятельно диагностировать ошибки ... и т.д.
У меня такая книга всегда под рукой, меняю машину - покупаю новую книгу ( не РЕКЛАМА) http://autodata.ru/news/2012/vyshla_novaya...ekhnicheskoe_o/

Цитата: (shtir76 @ 2.12.2014, 17:15) аналогичная проблема, чем закончилось?

Ошибка р1730 указывает на неисправность системы питания АКПП. местом неисправности является- проводка питания , аккумуляторная батарея.
В моторном отсеке проверьте предохранитель на 10 А подписанный(ECU - B ) он отвечает за систему управления АКПП.
Удалением этого предохранителя при включенном зажигании на период 60 сек и более (чем холодней тем больше период отключения)-сбрасываются коды неисправности АКПП
Если предохранитель целый то лучше обратиться к опытному автоэлектрику.

Цитата: (igc @ 26.11.2014, 11:43) Спасибо! Буду считать запасным вариантом.

По оптике и по радиатору посмотри сдесь http://autodepo.ru/shops/
У них есть интернет магазин,отправят транспортной компанией в любой регион.
Кстати в поисковике у них может не показывать деталь а на складе она есть,так что лучше самому связаться

http://primorskii-krai.farpost.ru/auto/sel...el/toyota+rush/

Года три назад на эскудике из-за несрабатывания клапана пробки , разорвало верхнюю банку радиатора, покупал аналог в магазине АВТОДЕПО обошелся меньше 3000 руб.
У нас многие ставят аналоговые радиаторыи и не заморачиваются с дорогими оригиналами.