Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Внимание: Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Daihatsu Terios" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!
yes.gif
 
История благодарностей участнику kaliun. Поблагодарили: 156 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Поблагодарили:
12.4.2013, 21:26 масла в раш (териос)
( личный опыт по использованию тех или иных масел)
0w20 более экономичное масло, способствует меньшему расходу, относительно не давняя разработка, но ресурс движка немножко уменьшается.
5w30 одно из оптиимальных масел и VVT работает и прожерливость в норме.
Про выбор масла поговорим позже.
odindoma70,
15.1.2013, 21:22 Юмор
Детские загадки из Мурзилки
1. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать. (Почтовая марка)

2. Кругом волоса, посредине колбаса. (Кукуруза)

3. Сверху черно внутри красно, как засунешь так прекрасно. (Галоши)

4. Волос на волос, тело на тело и начинается темное дело. (Веки)

5. То холодный — то горячий, то висячий — то стоячий. (Душ)

6. Туда — сюда — обратно, тебе и мне приятно. (Качели)

7. Что ты смотришь на меня? Раздевайся я твоя! (Кровать)

8. Волосатая головка за щеку заходит ловко. (Зубная щетка)

9. Мы — ребята удалые лазим в щели половые! (Веник)

10. Лежит на спине — никому не нужна. Прислони к стене — пригодится она. (Лестница)

11. В темной комнате, на белой простыне 2 часа удовольствия. (Кино)

12. Ты помни его немножко, станет твердым как картошка. (Снежок)

13. Возьму его в руки, Сожму его крепко — Он станет упругим и твердым как репка. (Снежок)

14. Красная головка в дырку лезет ловко (Дятел)

15. Маленькая, черная, сморщенная — есть у каждой женщины. (Изюминка)

16. Если б не бабушкины лохматушки — мерзли бы дедушкины колотушки. (Варежки)

17. Не хрен, не морковка — красная головка. (Пионер в пилотке)

18. Сзади подошел, сунул и пошел. (Тапочки)

19. Как хорошо тебе и мне, когда лежишь ты на спине… (Ежик с яблоком)

20. Беру двумя руками, сую между ногами… (Велосипед)
эскулап,
13.12.2012, 19:19 Охотникам и рыболовам
судачек 3700
Шуркинсан,
11.5.2012, 19:37 Нестандартные резина и диски (rims) на Terios2 (Toyota Rush)
фото, примеры
Цитата:
(ildarcat @ 11.5.2012, 21:59) *
Териос 2 не гоночный болид но внедорожник общего назначения - значит торм диски небольшого диаметра и опыт подтвердил теорию : диски 15R cели со свистом а далее естественно и резина с нормальным внедорожным профилем 75%. На мой взгляд для беспроблемной езды по нашим направлениям чем профиль выше тем лучше.

Фото предоставте.
ben1945,
21.2.2012, 13:05 Одно и тоже масло в дифы и раздатку, можно?
Цитата:
(new4wd @ 21.2.2012, 12:46) *
Вы именно такой вязкости масло льете и в дифы и в раздатку и именно GL-5??

Я лил в диф, так как задний привод.
Сначала было ликви моли, а затем Motul
И моторным маслом очень доволен, только на другой марке авто.
Вязкость 75w90, холодно у нас ,за резинки переживаю, чтобы резинки не выдавило.
new4wd,
16.2.2012, 18:32 Индикатор двереи
после вынимания ключа из замка зажигания мигает индикатор двереи
Цитата:
(SOROKIN @ 16.2.2012, 21:10) *
Уважаемые форумчане помогите советом. После вынимания ключа из замка зажигания при плотно закрытых дверях начинает мигать индикатор закрытия двереи.Ключ в замке-не мигает.Похлопал дверями,результат тот же-мигает.

Машину мыли?
SOROKIN,
19.1.2012, 8:02 Карикатура Тойота Раш
Цитата:
(Mityanya @ 19.1.2012, 10:37) *
Прошу всех форумчан перейти по адресу, кто пожелает может оставить комментарии, а кому нравится нажать соответствующую кнопку =) http://www.drive2.ru/users/mityanya/blog/4...579130301/#post

good.gif
Mityanya,
16.1.2012, 18:39 Расход топлива
Сколько и какого бензина, и на каком приводе есть ваш железный конь
Цитата:
(neking @ 16.1.2012, 17:09) *
Расход замеряю сам.На показания компа особо не смотрю.Прогревы конечно частые.Наверное подожду когда потеплеет и сделаю окончательный вывод.

В прошлую зиму у нас -40 пол зимы давило и с прогревом по датчику температуры на -10 расход был 16 литров. на прошлом авто с объемом 1,8 было 25 литров
neking,
16.1.2012, 18:33 Как поменять свечи

Ну вот сегодня поменял я свечи.С ними произошла целая эпопея,а заодно и отрегулировать клапана,один здорово долбил.Приехал я в гараж к одному спецу.Разобрал я всю приблуду,снял воздушку,свечные катушки,вывернул свечи,снял крышку клапанов.

Вопрос по регулировке клапанов. Есть какие то подводные камни? Меня на СТО пугали что надо смотреть потои шайбы регулировочные заказывать.... заморочки какие то.
В былые времена на Самурайке приехал, крышку сняли, зазоры отрегулировали и все.
Так что можно по подробнее.
[/quote]
Шайбы и только шайбы и их надо высчитывать по формуле .....формулу не знаю, но в руководстве продаюшимся в инете скорей все формула есть.
Strogalin,
16.1.2012, 13:26 Как поменять свечи
Цитата:
(neking @ 16.1.2012, 13:27) *
прорбег 68000
бензин 95-ый.

Не трогайте до весны.
neking,
5.12.2011, 16:55 Мануал по ремонту на Terios 2006-2010 (на английском
применим и на праворульные Toyota Rush (Daihatsu Be-Go)
tom,
9.11.2011, 21:44 Всё об АКПП на Terios2 (Toyota Rush, Bego)
каталожные номера и т д.
В довесок во всему выше написанному....
Dexron III,он же Mobil 3309, он же TOYOTA T-IV.
Вывод, чем выше индекс, тем устойчивее к температурным нагрузкам и т.д.
Можете спокойно лить в наши коробки TOYOTA T-IV. И желательно не для арабского рынка, а для японского.
disp, neking, odindoma70, xbregor,
1.11.2011, 16:16 Нестандартные резина и диски (rims) на Terios2 (Toyota Rush)
фото, примеры
Цитата:
(nethell @ 1.11.2011, 15:20) *
Мне тоже интересно, резина получается 215/70/15 (смотрел оп калькулятору минимальные отклонения скорость-спидометр), но во влезет ли 15 радиус? У кого был опыт поделитесь???

Не влезут.
Супорт мешает.
nethell,
25.10.2011, 20:19 Замена масла в АКПП Terios2 (Toyota Rush)
фото пошагово
Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)?

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:

* все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
* расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
* промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
* меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:

* для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
* полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:

* обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
* полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
* вы доверятесь профессионалам.

Минусы:

* на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
* аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
* стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме smile.gif

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса smile.gif). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:

* масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
* обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:

* все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

По материалам сайта www.auto.vl.ru
ban,
25.10.2011, 19:50 как ездить на автомате
нужны советы профессионалов
Автоматические коробки передач


Улучшение эксплуатационных качеств современного автомобиля привело к значительному усложнению его конструкции. А оснащение автомобилей автоматической трансмиссией позволило резко снизить объем нагрузки, возлагаемой на водителя во время движения, что также благоприятно отразилось на ходовой части, двигателе и скоростных качествах автомобиля. Надежность и простота эксплуатации определили дальнейшее широкое использование этого изобретения. В настоящее время автоматические трансмиссии применяются и на легковых, и на полноприводных автомобилях, и даже на грузовом транспорте.

При использовании транспортного средства с ручным управлением, для поддержания необходимой скорости водителю необходимо часто пользоваться рычагом переключения передач. По этой причине он обязан постоянно следить за нагрузкой двигателя и скоростью автомобиля.
Применение автоматической трансмиссии исключает необходимость постоянного пользования переключающим рычагом. Изменение скорости выполняется автоматически, в зависимости от нагрузки двигателя, скорости перемещения транспортного средства и желания водителя.
Поэтому, по сравнению с ручной коробкой передач, автоматическая трансмиссия имеет следующие неоспоримые преимущества:
- увеличивает комфортность вождения автомобиля за счет освобождения водителя от контрольных функций;
- автоматически и плавно производит переключения, согласовывая нагрузку двигателя, скорость его движения, степень нажатия на педаль газа:
- предохраняет двигатель и ходовую часть автомобиля от перегрузок;
- допускает и ручное, и автоматическое переключение скоростей.
Все разнообразие автоматических трансмиссий, применяемых сегодня, условно можно разделить на два типа. Основное различие этих типов заключается в системах управления и контроля за использованием трансмиссии. Для первого типа характерно то, что функции управления и контроля выполняются специальным гидравлическим устройством. А во втором типе функции управления и контроля выполняет электронное устройство. Составные части же и узлы автоматических трансмиссий обоих типов практически одинаковы.
Существуют некоторые различия в компоновке и устройстве автоматической трансмиссии переднеприводного и заднеприводного автомобиля. Автоматическая трансмиссия для переднеприводных автомобилей более компактна и имеет внутри своего корпуса отделение главной передачи - дифференциал. Несмотря на эти отличия, основные функции и принцип действия всех автоматов одинаковы.

Для того, чтобы обеспечить движение, а также для выполнения других своих функций, автоматическая трансмиссия должна быть оснащена следующими узлами: механизмом выбора режима движения, гидротрансформатором, коробкой передач, узлом управления и контроля.
Механизм выбора режима движения представляет собой рукоятку, размещенную в салоне автомобиля и связанную с коробкой передач жесткой или гибкой тягой. С помощью этого рычага водитель выбирает режим работы автомобиля: "вперед", "назад", "нейтраль" или "парковка". На большинстве автомобилей способ движения вперед состоит из трех стадий или, можно сказать, трех режимов: режима низкой скорости, среднего режима и режима нормального движения. В зависимости от изготовителя эти режимы имеют разные обозначающие символы. Например, режим низкой скорости обозначен символами "L" или "1", средний режим чаще всего обозначается "2", "S" или "*", а режим нормального движения - "D" или "D-З", однако применяются и другие символы.
Режим низкой скорости используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами.
Средний режим обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п.
Если рычаг установлен в положение нормального режима движения, то трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д.
Под рычагом также нанесены и другие символы:
"Р" - предполагает парковку автомобиля с неработающим двигателем;
"R" - используется при маневрировании;
"N" - обеспечивает свободное качение автомобиля в любом направлении, а также его стоянку с работающим двигателем.
Следует отметить, что в целях обеспечения безопасности автоматическая трансмиссия разрешает запустить двигатель только в положении "N" или "Р".
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть ошибочные переключения. Наиболее частой и опасной ошибкой неопытного водителя является перемещение рукоятки в положение "R" при движении вперед. Рычаг выбора режима движения сконструирован таким образом, что обеспечивает разрешенные переключения без нажатия фиксатора как при трогании с места, так и во время движения. Поэтому, если вам необходимо переместить рукоятку из положения "N" в положение "D", то это можно сделать, просто потянув ее к себе. Однако, если вы захотите перевести рычаг из положения "D" в положение "L" или "R", то без нажатия фиксатора вам это не удастся. Это сделано для предотвращения поломок и перегрузок трансмиссии при неверном выборе движения. Установка рычага в положение, в которое его возможно установить только с нажатой фиксирующей кнопкой, осуществляется либо после полной остановки (если нужно установить "R"), либо после замедления движения до минимума (если необходимо установить "L").
Конструктивной особенностью автоматических трансмиссий является оборудование их специальной системой включения более низкой передачи. Она срабатывает при резком или полном нажатии педали газа и позволяет резко увеличить скорость движения транспортного средства, например при обгоне.
Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "O/D" или "D4". Обычно использование четвертой передачи инициируется принудительно с помощью кнопочного переключателя, расположенного на панели управления или на рукоятке выбора режима движения. Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.

В промежуточном кожухе, между двигателем и коробкой передач, установлен гидротрансформатор, который выполняет функции обычного сцепления. В процессе работы этот узел, наполненный трансмиссионной жидкостью, несет довольно высокие нагрузки и вращается с достаточно большой скоростью. Он не только передает крутящий момент, поглощает и сглаживает вибрации двигателя, но и приводит в действие масляный насос, находящийся в корпусе коробки передач. Масляный насос наполняет трансмиссионной жидкостью гидротрансформатор и создает рабочее давление в системе управления и контроля. Поэтому является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
В корпусе самой коробки передач расположены несколько планетарных механизмов, они и обеспечивают необходимые передаточные отношения. А передача крутящего момента от двигателя через планетарные механизмы к колесам происходит с помощью фрикционных дисков, дифференциала и других сервисных устройств. Управление всеми этими устройствами осуществляется благодаря трансмиссионной жидкости через систему управления и контроля.
Особое внимание следует уделить узлу управления и контроля. Этот узел состоит из маслосборника (поддон коробки передач), шестеренчатого насоса и клапанной коробки. Клапанная коробка представляет собой систему каналов с расположенными в них клапанами и плунжерами, которые выполняют функции контроля и управления. Это устройство преобразует скорость движения автомобиля, нагрузку двигателя и степень нажатия на педаль газа в гидравлические сигналы. На основе этих сигналов, за счет последовательного включения и выхода из рабочего состояния фрикционных блоков, автоматически изменяются передаточные отношения в коробке передач.

Жидкостью, используемой в автоматической трансмиссии, выполняются самые разные функции: передача крутящего момента в гидротрансформаторе от двигателя в коробку передач, обеспечение функционирования системы управления и контроля, работа фрикционных блоков, смазка и охлаждение трущихся деталей и т.п. Поэтому в автоматической коробке передач применяется специальное высококачественное минеральное масло, получаемое из нефти и смешанное с несколькими особыми добавками. Это масло называется смазочной гидравлической трансмиссионной жидкостью. Использование иных типов масел снижает эксплуатационные характеристики и зачастую приводит к отказу автоматической трансмиссии. Тип используемой трансмиссионной жидкости, как правило, указан на масляном щупе коробки передач или в сертификате качества автомобиля. Для обеспечения правильного функционирования коробки передач и ее долговечности необходимо поддерживать оптимальный уровень и обновлять жидкость по мере ее использования. Срок эксплуатации трансмиссионной жидкости указан на упаковке или в сертификате качества на саму жидкость. Однако опыт эксплуатации показывает, что средняя периодичность ее замены составляет около 15 000 километров. Это объясняется еще и тем, что подержанные автомобили сильно изношены и эксплуатируются в жестких условиях. Кроме того, часть жидкости остается в гидротрансформаторе, клапанной коробке, насосе и других полостях, поэтому можно сменить только половину используемого объема, т.е. происходит только обновление жидкости, а не замена. В большинстве автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, используется жидкость типа "Dexron, "Dexron-II "Dexron-III". В настоящее время в автоматических коробках передач на автосредствах типа 4 WD используется более новая модификация смазывающей жидкости - тип "Т" или "Т-II". Указанные типы трансмиссионной жидкости специально окрашены в разные цвета, тип "Dexron" - красный, а тип "Т" - желтый. Этим подчеркивается, что смешивать их не рекомендуется.
Необходимо также отметить, что в автомобилях, оснащенных автоматическими трансмиссиями, блок главной передачи и сама коробка передач могут быть разделены, и поэтому при замене масла оба отсека должны заполняться раздельно. В отсеке главной передачи используется обычное трансмиссионное масло "SАЕ 85W/90" или отечественное "ТАД 17", периодичность его замены составляет 50 000 км пробега.
Процесс замены трансмиссионной жидкости и оценка степени ее износа не совсем просты, но, если пользоваться нашими рекомендациями, могут быть выполнены самостоятельно. Конечно, можно ограничиться и общеизвестным, примитивным способом, который заключается только в выворачивании сливной пробки и возвращении ее на свое место после стекания жидкости, но мы настоятельно рекомендуем через каждые 30 000 км пробега для замены трансмиссионной жидкости воспользоваться следующей технологией:
1. Организовать свободный доступ к поддону коробки передач, загнав автомобиль на эстакаду или подняв домкратом (обеспечив, конечно, свою безопасность).
2. Вывернуть сливную пробку и слить трансмиссионную жидкость.
3. Завернуть сливную пробку на место и, не прилагая больших усилий, подтянуть ее.
4. Вывернуть все болты, расположенные по периметру масляного поддона коробки передач, и аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделить поддон от корпуса коробки передач. Не сливая остатков жидкости, убрать его в сторону для анализа.
5. Найти на нижней поверхности клапанной коробки фильтр для трансмиссионной жидкости, снять его для промывки и анализа продуктов износа, накопившихся в нем. Сам фильтр представляет собой металлическую сетку, заключенную в стальной корпус.
6. Провести анализ продуктов износа, находящихся в фильтре и поддоне. Продукты износа могут состоять из стальной, латунной и алюминиевой стружки, черных пластинчатых чешуек и крупной пластмассовой стружки. Алюминиевая и латунная стружка возникает в результате износа подшипников скольжения. При нормальной степени износа она появляется в виде серого налета на внутренней поверхности поддона, корпуса фильтра, магнитах и присутствует в трансмиссионной жидкости в виде очень мелкой взвеси. Стальная стружка возникает от износа стальных подшипников качения, валов, шестерен и т.п. В норме она может присутствовать только в очень мизерных количествах, как продукт, оставшийся еще со времени приработки узлов в коробке передач. Большее же се количество свидетельствует об аварийном состоянии автомата. Наличие большого числа черных пластинчатых частиц говорит о начале процесса быстрого износа фрикционных дисков, по истечении некоторого времени неминуемо ведущего к поломке. Так же недопустимо наличие крупной пластмассовой стружки, которая возникает в связи с выходом из строя различных шестерен и подшипников скольжения, изготовленных из полимерных материалов. В процессе эксплуатации продукты износа забивают отверстия в сеточке фильтра и резко снижают поступление трансмиссионной жидкости, в результате трансмиссия обязательно выходит из строя.
7. Промыть в керосине или бензине или другой жидкости поддон и сеточку фильтра. Для удаления продуктов износа можно воспользоваться сжатым воздухом от компрессора или насоса. Ветошь в данном случае использовать не рекомендуется, так как она оставляет ворс на поверхности протираемых деталей. Смытый трансмиссионной жидкостью, он закупоривает фильтр. Если корпус поддона или фильтр искорежен, и пропускная способность по жидкости уменьшена, это также может привести к поломке автомата, поэтому нужно попытаться придать им первоначальное состояние или заменить. Очищенные магниты возвращаются в поддон коробки передач.
8. Промытый фильтр трансмиссионной жидкости устанавливается на свое место и тщательно притягивается крепежными болтами.
9. Подготовленный поддон вместе с магнитами и прокладкой нужно установить на штатное место. Если прокладка повреждена, то ее поверхность рекомендуется обработать герметиком. Усилие затяжки болтов не должно быть очень велико, так как это может привести к повреждению прокладки, и тогда течь жидкости неизбежна.
10. Заливка трансмиссионной жидкости в коробку передач осуществляется через шахту щупа. Уровень должен соответствовать меткам, указанным на щупе. В момент замера двигатель автомобиля должен работать, а рычаг режима движения необходимо установить в положение "N", это объясняется тем, что в этом положении ко всем трущимся деталям подается смазка и заполняются все обвоздушенные полости коробки передач. Объем обновляемого масла колеблется в пределах от трех до пяти литров в зависимости от марки автомобиля.

Для более раннего и более точного определения неисправности существуют несколько операций и проверочных тестов. Однако мы настоятельно рекомендуем не злоупотреблять ими и, во избежание поломок, соблюдать меры безопасности.
Наиболее простым является "Тест задержки во времени".
Во время работы двигателя, на холостом ходу, при установке рычага выбора режима движения в положение "D" или "R" с нейтральной позиции, прежде чем почувствуется срабатывание, должна происходить задержка во времени. Целью проведения данного теста является проверка работоспособности узлов и механизмов коробки передач. В целях безопасности и предотвращения поломок необходимо:
- перед проведением теста хорошо прогреть коробку передач, температура автоматической трансмиссии должна составлять не менее 50-80 градусов С;
- для достижения высокого качества проверки нужно сделать не менее трех измерений и определить их среднюю величину;
- для сохранения высокой работоспособности автоматической коробки передач между измерениями обязательно должны делаться минутные перерывы.
"Тест задержки во времени" проводится следующим образом:
1. Полностью вытяните рычаг ручного тормоза.
2. Запустите двигатель.
3. Проверьте частоту вращения двигателя на холостом ходу в диапазоне "N".
Например, частота холостых оборотов для двигателя 3S-F должна составлять 800 об/мин, для 3S-FE находится в пределах от 700 до 750 об/мин, а для двигателя 4А-F соответствовать 800-900 об/ мин. Если холостые обороты двигателя не соответствуют норме, то результаты измерения тоже будут неверны, и тест придется повторить.
4. Переведите рычаг выбора режима движения из позиции "N" в диапазон "D".
5. Используя секундомер, измерьте время от начала передвижения рукоятки до момента срабатывания трансмиссии. Измерения рекомендуется провести не менее трех раз и определить их среднее значение. В данном случае задержка во времени должна составлять не более 1,2 секунды.
6. Используя тот же способ, проведите измерения при переключении их диапазона "N" в "R". В этом случае задержка во времени не должна превышать 1,5 секунды.
Оценивая результаты проведенного теста, вы должны исходить из того, что при наличии какой-либо поломки время срабатывания может только увеличиться. Выяснить причину и устранить неисправность может только профессионал. Поэтому вам надо срочно обратиться в соответствующее сервисное предприятие.
Также довольно прост "Стояночный тест". Его цель - проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом.
Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо:
- проводить тест на достаточно светлом и широком участке;
- тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения;
- длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд.
Проведение теста и оценка его результатов:
1. Обязательно закрепите передние и задние колеса.
2. Если необходимо, установите тахометр.
3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза.
4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте ее в этом положении в течение всего теста.
5. Заведите двигатель.
6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон "D".
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора, замерьте показания тахометра.
8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты.
Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон "R".
При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4А-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте.
Если показания тахометра не соответствуют норме:
- меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах ("D" и "R"), - чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя;
- выше номинала в обоих диапазонах - причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач;
- выше номинала в одном из диапазонов - наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач.
Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам.

Наиболее сложно провести и оценить "Дорожный тест", который проводится для определения наличия точек переключения, обнаружения посторонних шумов, вибраций и пробуксовок в коробке передач.
Для обеспечения безопасности проведение теста должно осуществляться на достаточно широком, светлом, ровном и пустом участке дороги; перед выездом необходимо хорошо прогреть двигатель и коробку передач.
Проведение "Дорожного теста" и его оценка:
1. Установите рычаг выбора режима движения в положение "D" и, постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключении 1-2, 2-3 и 3-4 (после нажатия кнопки"O/D"). Если нет какого-либо из переключении, то неисправна автоматическая коробка передач или ее узел управления и контроля; если моменты переключения затянуты, то неверно отрегулирован дроссельный тросик (о его проверке и регулировке поговорим позже).
2. Зафиксируйте скорость 70 км/час в режиме "D" на передаче "О/D" и осуществите небольшое нажатие на педаль газа. Обороты двигателя не должны меняться резко. Если же на тахометре наблюдается резкий скачок оборотов двигателя, то можно утверждать, что поломка находится в гидротрансформаторе, и он скоро полностью выйдет из строя.
3. Остановитесь и переведите рычаг выбора режима движения в диапазон "2". Постепенно нажимая педаль газа, проверьте наличие переключения 1-2. Двигаясь на второй передаче, отпустите педаль акселератора и обратите внимание на наличие торможения двигателем. Повторив несколько раз эту операцию, удостоверьтесь, что переключения 1-2, 2-1 не сопровождаются вибрацией, ударами или проскальзыванием. Если отрицательных явлений нет, то коробка находится в хорошем состоянии.
4. Полностью остановитесь и, переместив рычаг в положение "L", плавно нажимая педаль газа, убедитесь в отсутствии переключения на вторую ступень, а также проверьте наличие торможения двигателем при отпускании педали газа. При многократном нажатии и отпускании педали газа послушайте работу коробки передач для выявления посторонних шумов и вибраций. Если происходит переключение на вторую ступень или нет торможения двигателем, то неисправен узел управления и контроля.
5. Остановитесь и, переключившись в диапазон "R", резко нажмите на педаль газа. Убедившись в отсутствии пробуксовок, вибраций и посторонних шумов, продолжайте тестирование.
6. Установив автомобиль на наклонном участке, с уклоном около 5 градусов С, переместите рычаг выбора режима движения в положение "P" и отпустите тормоз. Автомобиль должен зафиксироваться на месте; если автомобиль скатывается, то причину следует искать в неисправности механизма парковки автомата.
Напоминаем, что при проведении теста нужно обратить особое внимание на наличие посторонних шумов и вибраций. Отнестись к ним нужно с должной ответственностью, так как эти шумы и вибрации могут быть вызваны разбалансировкой гидротрансформатора, ведущего вала и т.п.. что может привести к созданию аварийной ситуации.
Важная деталь в управлении автоматом - дроссельный тросик. Он соединяет механизм управления и контроля автоматической коробки передач с сектором дроссельной заслонки двигателя, которая приводится в движение от педали газа. Эта деталь и есть средство, отражающее желание водителя. Она представляет собой металлический тросик, заключенный в пластмассовый кожух, жестко закрепленный с обеих сторон. При длительной эксплуатации пластмассовый кожух высыхает, укорачивается и вылезает из своих посадочных мест в результате изменения его длины. Управление автоматом становится неверным, и он отвечает водителю некорректными действиями. Для устранения этой неисправности нужно убедиться в отсутствии разрывов, мест оплавления и резких перегибов, а отремонтировав посадочные места пластмассового кожуха, заново его отрегулировать:
1. После ремонта проверить легкость вытягивания, а главное, возврата дроссельного тросика внутри кожуха.
2. Ослабить регулировочные гайки.
3. Полностью нажать на педаль газа и регулировочными гайками установить тросик в такое положение, при котором стопор будет выходить из защитного резинового кожуха не более чем на миллиметр.
4. Аккуратно затянуть регулировочные гайки и только после этого отпустить педаль газа.
5. Многократно нажимая педаль газа, проверить качество регулировки.
Проделав все вышеперечисленные тесты, можно достаточно точно определить состояние автоматической трансмиссии, раньше выявить возникающие неисправности и устранить их.

Из книги Сергея Корниенко "Ремонт японских автомобилей", "А+С"
andrey-mln, Териос,
20.10.2011, 17:14 Показания бортового компьютера по остатку бензина баке
Цитата:
(greeniin @ 19.10.2011, 20:52) *
Здравствуйте!
Обладаю Териос 2 2007 г.в. 1,5 4WD
Езжу на нем уже 2 месяца, вроде со всеми показаниями бортового компьютера разобрался, но вот возник вопрос.
Есть такой показатель как Range. В каком-то паспорте в вольном переводе его перевели как угол поворота (???).
Хотя по логике это показатель указывает на какое расстояние в км хватит бензина в баке.
Самое низкое значение, до которого я ездил было 20 км.
При этом, находящийся рядом индикатор уровня топлива, показывает низкий уровень. но лампочка еще не горит. Хотя в руководстве польователя указано,
что лампочка должна загораться если топлива осталось на 60 км (если я не путаю).
Вопросы:
1. Что все таки означает этот показатель Range?
2. Кто-нибудь ездил до того момента, как этот показатель обнулится?
3. У кого-нибудь заканчивался бензин на ходу и какие последствия?

Ну и напоследок, что значи теще один показатель, Allute (могу сильно ошибаться в написании. пишу по памяти). Этот показатель как раз идет после показаний Range и измеряется в метрах.
Он стоит или на 100 или 150 или 200 или 300. Я где то прочитал, что это высота. Но какая высота? над уровнем моря что-ли)))))))

Спасибо за ответы)))
Удачи

1 остаток пути до рекомендованной заправки
2 ездил ( в баке еще 10 литров для ...... Сами поймете)
3 не ездил... не хочу угробить насос, бензин работает как охладитель насоса.
Allute это альтиметр показывает уровень моря...как настраивается поищите в поиске
am51, greeniin,
13.10.2011, 15:26 замена масел терриос 4 вд автомат
Цитата:
(roman-56 @ 13.10.2011, 17:02) *
я, так и не понял стоит заливать в машину с пробегом 40 т. км моторное масло 0W20 SM рекомендованное производителем или всё-таки 5W30 SM как рекомендуют все продаваны (типа машина не новая)

Зимой при сильных морозах 0w20, летом 5w30
roman-56,
9.10.2011, 20:47 ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛ
Если у кого не играет музыка заблокированы кнопки
Первое, что вам нужно сделать, это узнать номер модели системы, которую вы установили в автомобиле, для например, NDCN W55 и т.д. (номер модели, как правило, написаны в правой нижней части устройства).

После этого, скачайте файл с Megaupload общей ниже, имеющие номер модели вашей системы. Это позволит загрузить файл с именем LOADING.KWI.

Как только вы загрузили файл LOADING.KWI, записываете файл LOADING.KWI на чистый компакт-диск. Здесь вы должны позаботиться о двух вещах:

1) Не поместить файл в любую папку на компакт-диске. Файл должен быть в корневом каталоге (т.е. должен быть только файл на компакт-диске. Нет папки или чего-нибудь).
2) название компакт-диск должен быть 86271-V416A8

Записаный диск просто вставьте в MAP слот.

ND3T-D54
http://www.megaupload.com/?d=IPKEWLIV

ND3T-W54
http://www.megaupload.com/?d=N24MJAS4

ND3T-W55
http://www.megaupload.com/?d=8JNKMNDH

NDCN-D55
http://www.megaupload.com/?d=1QU4JQ7S

NDCN-W54
http://www.megaupload.com/?d=3GXGDNA6

NDCN-W55
http://www.megaupload.com/?d=I33E8MKX

NDCT-W54e
http://www.megaupload.com/?d=YJWX96KJ

NDDA-W55
http://www.megaupload.com/?d=R2QSIO6M

NDCN-W56
http://www.megaupload.com/?d=MG1CRTLC

aladin1962, nethell, sinner1981,
6.10.2011, 17:21 пружины
Цитата:
(Tim1972 @ 6.10.2011, 7:00) *
А пальцем ткнуть можете? smile.gif Где и что подтягивать, и под какой нагрузкой делать?

Ткнуть на них ... да пожалуйста [attachment=30645:CImage1.ashx.JPG][attachment=30646:CImage.ashx.JPG]
Tim1972,
5.10.2011, 9:44 Электронные катологи на Terios
Появились электронные каталоги на Terios
http://www.japancats.ru/
[attachment=30641:Безымянный.JPG]
[attachment=30642:Безымянный1.JPG]
corall, Swager2007,
9.9.2011, 5:53 Антитюнинг
как избавиться от тюнинга
Цитата:
(ботаник1 @ 9.9.2011, 4:25) *
бензинов может испортил краску продаётся химия чтото на подобии профан и других.
В автомагазинах дожны быть. Чем больше цифра мне говорили тем очиститель мягче но лучше уточнить у продовцов и испробовать на какойнибудь части машины которую нежалко например край бампера снизу.

При разливе бензина при заправке ...крыло бы у лючка бензобака уже давно бы слезло...
нестор,
8.9.2011, 19:33 Антитюнинг
как избавиться от тюнинга
Цитата:
(TGK @ 8.9.2011, 22:26) *
Приветствую! У меня Терик, араб, со всеми хромированными причиндалами - на фонарях, фарах, и ручках, со временем этот "хром" начал облазить, хочется избавиться от него. Как я понимаю, все это держится на двухстороннем скотче. Как от метала этот скотч оттереть ясно, а что делать с остатками скотча на пластике. Подскажите, други, кто знает!? а!

Оттирается бензином..проверенно
TGK,
27.8.2011, 9:27 Замена прокладок форсунок
(потерялась герметичность в двигателе)
Появилась не стабильная работа двигателя ...... троит
Начал думать, что умерла катушка зажигания или форсунка сдохла.
Поехал на компьютерную диагностику, диагностика показала, что все в норме.
Сказали нет герметичности в двигателе ......оставляйте авто на сутки будем искать.
Отказался...
Купил баллон жидкости для чистки карбюраторов.[attachment=30492:Рисунок9.jpg]
Снял корпус воздушного фильтра [attachment=30493:Копия_Рисунок1.jpg]
[attachment=30494:Копия_Рисунок2.jpg]
[attachment=30495:Копия_Рисунок3.jpg]
[attachment=30496:Копия_Рисунок4.jpg]
[attachment=30497:Копия_Рисунок5.jpg]
Завел двигатель и жидкостью стал обрызгивать двигатель и в местах установки форсунок двигатель стал глохнуть.
Вывод один высохли прокладки форсунок.
Направляемся в автомагазин. И покупаем стандартный набор прокладок для двигателей Toyota новой серии ....NZ, ....ZZ они все одинаковые.
Цена вопроса 400 рублей за 8 штук. 4 верхних для топливной рамки и 4 для блока ДВС. Оригинальный комплект для нашего ДВС 2000 рублей
И вот приступаем к реанимации
Скидываем клеммы аккумулятора[attachment=30498:Фото_0853.jpg]
[attachment=30499:Рисунок1.jpg]
[attachment=30500:Рисунок2.jpg]
[attachment=30501:Рисунок3.jpg]
[attachment=30502:Рисунок4.jpg]
[attachment=30503:Рисунок5.jpg]
[attachment=30504:Рисунок6.jpg]
Извлеченная форсунка[attachment=30507:Фото_0863.jpg]
[attachment=30505:Рисунок7.jpg]
Снимаем грязные перчатки, мое руки чтобы грязь не попала в посадочные места, иначе вся работа напрасна и [attachment=30506:Рисунок8.jpg]
Вынутая прокладка [attachment=30508:Фото_0865.jpg] я пользовался отверткой и хирургическим зажимом.
Новые прокладки смазать литолом и так же устанавливать хирургическим зажимом и вдавить чистым пальцем.
Рекомендую начать с четвертого цилиндра, самый сложный.
Ну и собираем все обратно[attachment=30509:Фото_0867.jpg]
Всем удачи....
Alex 63, odindoma70, Евгенийсамарский, Сергей_СП,
15.8.2011, 20:52 Замена лампочек в противотуманных фарах
Попала вода и сгорела лампочка
Вот маленький фото отчет
[attachment=30425:Рисунок1.jpg]
[attachment=30426:Рисунок2.jpg]
[attachment=30427:Рисунок3.jpg]
[attachment=30428:Рисунок4.jpg]
[attachment=30429:Рисунок5.jpg]
[attachment=30430:Фото_0812.jpg] Вдавливаем во внутрь
[attachment=30431:Фото_0813.jpg] я пользовался углогубцами
[attachment=30432:Фото_0814.jpg] вид сбоку
[attachment=30433:Фото_0815.jpg] отводим защиту
[attachment=30434:Фото_0816.jpg] видим туманку
[attachment=30435:Фото_0817.jpg] отсоединяем разъем
[attachment=30436:Фото_0818.jpg]
[attachment=30437:Рисунок6.jpg]
[attachment=30438:Фото_0820.jpg]
и собираем все как было....
всем удачи...
new4wd, odindoma70, АБТ, Любитель, нестор,
8.8.2011, 18:22 Чистка датчика холостых оборотов двигателя
(если плавают обороты двигателя или он не стабильно работает)
Начали плавать обороты двигателя
И вот отчет о проделанной работе..
[attachment=30404:Копия_Рисунок1.jpg]
[attachment=30405:Копия_Рисунок2.jpg]
[attachment=30406:Копия_Рисунок3.jpg]
[attachment=30407:Копия_Рисунок4.jpg]
[attachment=30408:Копия_Рисунок5.jpg]
[attachment=30409:Копия_Рисунок6.jpg]
[attachment=30410:Рисунок1.jpg]
[attachment=30411:Рисунок2.jpg]
[attachment=30412:Рисунок3.jpg]
[attachment=30413:Рисунок4.jpg]
[attachment=30414:Рисунок5.jpg]
[attachment=30415:Рисунок6.jpg]
[attachment=30416:Рисунок7.jpg]
[attachment=30417:Рисунок8.jpg]
[attachment=30418:Рисунок9.jpg]
[attachment=30419:Рисунок10.jpg]
[attachment=30420:Рисунок11.jpg]
[attachment=30421:Рисунок12.jpg]
belan79, cardan74, Kostiasven, Marko, odindoma70, Swager2007, xeus, Сергей_СП,
26.7.2011, 16:53 Как поменять свечи
Замена свечей
Вам понадобятся головки на 10,12
Свечной ключ (ломаный) на 16
[attachment=30324:Рисунок1.jpg]
[attachment=30325:Рисунок2.jpg]
[attachment=30326:Рисунок3.jpg]
[attachment=30327:Рисунок4.jpg]
[attachment=30328:Рисунок5.jpg]
[attachment=30329:Рисунок6.jpg]
[attachment=30330:Рисунок7.jpg]
[attachment=30331:Рисунок8.jpg]
[attachment=30332:Рисунок9.jpg]
[attachment=30333:Рисунок10.jpg]
[attachment=30334:Рисунок11.jpg]
[attachment=30335:Рисунок12.jpg]
[attachment=30336:Рисунок13.jpg]
[attachment=30337:Рисунок14.jpg]
[attachment=30338:Рисунок15.jpg]
Собираем в той же последовательности, что и разбирали.... dash1.gif
Alex 63, am51, andrey-mln, belan79, bohan, Brothersinarms, dr.ii-777, firex, Marko, neking, new4wd, odindoma70, Swager2007, tankist, Видья, Евгенийсамарский, нестор, Сергей_СП,
12.7.2011, 19:03 Покупка Rush-BiGo
Что, где, как смотреть
Цитата:
(neking @ 12.7.2011, 14:23) *
kaliun.Давай на "ты"?В теории я несколько мандражирую перед полным приводом.Ни разу не было.Но и все другие машины были с передним приводом.А раш(бе-го)-с задним.Народ наговорил про легкий зад и якобы многократно наблюдающие такую картину-машина стоит на льду, либо (чаще) на небольшой горочке, покрытой снежным накатом(льдом)и...стоит. Колеса задние крутятся-пихтят, а машинка не едет.Виной тому легкий зад автомобиля.Насколько эти слова правдоподобны?Кстати, есть заднеприводные с механической коробкой передач?

Давай на ты.До Рашика был карибас 4х4, 4 года ездил на ней ..... И в основном по городу, клиренс у старой машины 15 см ... Не о каком офроуде и речи быть не может... А вот расход имеет .... Если ты едешь, до работы тридцать минут, а то и меньше, со скоростью 60км/ч, то за день расход не сильно важен. Вот с пробками на 4х4 не сильно экономично.
Я за эту зиму застревал 2 раза и то на сильнейшем гололеде и в горку, где и вэдовые на (липучке) стояли рядом и жгли резину , выехал очень просто, включил аварийку скатился назад и накатом вылетел с подъема, собственно так делают все, кто застревает....
Второй раз жестоко попал в Новосибирске, начались аномальные снегопады до 50 см за сутки. Природа с нами иногда жестоко поступает....
Короче, не поймал момент, замедлился при пробирании, через нечищенные дворовые дороги и завяз. Впопыхах даванул педаль и колеса выкопали две акурат, себе могилки... biggrin.gif
Вышел, посмотрел, умилился своему счастью, дружбы с лопатой следующие пару часов .... Глянул в багажник, а оной нет... даже не стал вспоминать, где она..
Делать нечего, домой хочется. Уперся спиной в центральную стойку правая нога дышит воздухом на улице, изображает упор в землю, левая на педали газа и задняя скорость уже включена, и медленными телодвижения, изображая покачивания на волнах, авто выползает назад из канавок.
Вот собственно и все мои приключения за зиму.
1. Машина на нашем движке и с заднем приводом нюхает бензин .. Посмотри тему про расход.
2. Нет гранат (они умеют хрустеть, трещать) и денег стоят ... тоже тема попадалась, девушка жаловалась на эту акказию...
3. Нет дифа, или "раздатки" (зимой не воет - с маслом замарачиваться не надо. НЕ то зальешь, народ у виска по крутит-с претензией, что неправильно делаешь)
4. Управляемость (если на полном понесет, то все, крути не крути, газуй не газуй , одевай шлем)
5. Удовольствие. ( дрифт- это сила....когда привыкнешь к авто)

Вывод....................
Не экономь на зимней резине, только дорогая и только шипованая...
При виде сугробов не останавливайся и при как танк...
Держи почти полный бак бензина...для массы
И самое главное не паникуй, и при заносе руль нужно крутить в другую сторону от заноса.
P.S. Рашик высокая и не широкая, и так же легкая машина, при заносе на вэдовом больше шанс перевернуться....ИМХО
neking,
4.7.2011, 17:47 Пыльники рулевых тяг
Ремонт, замена, размеры
Цитата:
(НиколайН @ 4.7.2011, 18:11) *
Добрый день! Если есть возможность, не подскажите, какие есть аналоги онных пыльников. В Украине купить отдельно оригенал практически не возможно...!!! Благодарю. НиколайН. Юкрейн.

Походите по автомагазинам и поспрашивайте нужный вам размер....
На мои хоть и на писано made in japan, делаются в барнауле, в алтайском крае....
НиколайН,
18.5.2011, 9:04 Дребезжание всего (ходовка или что?)
[quote name='new4wd' date='17.5.2011, 11:46' post='226399']
[quote name='GKSmotors' date='16.5.2011, 20:24' post='226397']
В салоне сильно дребезжит пластик под бардачком (во всяком случае у меня). Скоро попробую его как-нибудь обесшумить. Смотрите здесь http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=10888
По скрипу задней двери http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=10977
frol72,
11.5.2011, 21:16 замена масел терриос 4 вд автомат
Цитата:
(swamp lord @ 11.5.2011, 16:18) *
свечки IKR7C уже кто-то менял ? есть аналоги ? , побегал по рынку , в наличии нет свечек sad.gif был удивлен , цена тоже не порадовала 500 р за штуку

это еще куда не шло свечки для хонды сивик жены , стоят по 1000 р шт это вообще караул

масло купил тойота и в мосты и в двигатель , в мосты купил 2 литра , хватит или нет кто уже менял? , это первая замена в мостах , продавец уверил что хватит

у меня ровно два литра до уровня заливной пробки to_take_umbrage.gif
А фото свечей можно...
Можно посоветовать вам, преобразователь ржавчины применить для очистки свечей?
murena,
24.4.2011, 16:48 Пыльники рулевых тяг
Ремонт, замена, размеры
Сдохли пыльники после лютых морозов ... решил поменять.
Nornick, Tim1972, Сергей_СП,
23.4.2011, 12:53 Пыльники рулевых тяг
Ремонт, замена, размеры
Если у кого требуют замена пыльников, размеры таковы, верхний диаметр 17 мм нижний 30 мм цена одного около 150 рублей ...... это дешевле чем новый рулевой наконечник за 2000 рублей за штуку.
После снятия старого пыльника, не забудьте набить смазкой новый пыльник....
Dr.RuFF, l_astapchik, Nornick, НиколайН,
22.4.2011, 19:54 замена масел терриос 4 вд автомат
В результате долгих споров о том, какое масло лучше заливать - минералку, синтетику или вообще полусинтетику, есть один общий вывод - масло - это во многом дело вкуса. Но следует учитывать несколько факторов.
Во-первых, рекомендации производителя. Почитайте инструкцию по эксплуатации вашей машины, там, скорее всего, написано, какие масла рекомендуется заливать летом и зимой - точнее, написана рекомендованная вязкость масла. То есть выбор "минералка-синтетика" всегда остается за хозяином машины.
Во-вторых, изношенность двигателя и то, какое масло в него заливалось раньше. Так, например, если несколько лет в двигателе присутствовало минеральное масло, образующиеся трещинки в резине постепенно заполнялись отложениями, которые при смене масла не вымывались. И если в такой двигатель залить синтетическое масло, оно, в силу своих вымывающих и кислотных характеристик (которые выше, чем у минералки) вымоет все, в том числе и "полезные" отложения. Поэтому так часты случаи, когда при переходе с минералки на синтетику масло устремляется наружу через промытые отверстия. Многие авторемонтники рекомендуют заливать синтетику на новые двигатели, на двигатели, эксплуатирующиеся на высоких оборотах (например, на спортивных машинах), а на старых двигателях просто почаще менять минералку.
Есть компромисс между минеральным и синтетическим маслом: полусинтетика. Кстати, понятие полусинтетики есть только в России. Зачастую полусинтетикой называют гидрокрекинговые масла - т.е. масла, полученые из минерального масла путем химического гидрокрекинга для улучшения характеристик. Полусинтетика выгодно отличается от синтетики прежде всего ценой. К тому же для двигателя, в который всегда заливалось минеральное масло, будет не очень критичен выбор между синтетикой и полусинтетикой (при хорошем качестве масла, конечно же).
Кстати, некоторые марки машин могут быть "капризны" к разным видам масла. Например, некоторые не советуют лить минеральное масло в автомобили марки Субару и Хонда. Вообще же выбор масла - вещь, судя по всему, сугубо индивидуальная - необходимо учитывать и марку, и пробег, и состояние двигателя, и наличие либо отсутствие турбины, тип топлива (бензин/дизель), и время года, и условия, в которых машина эксплуатируется. Например, для нормальных условий масло рекомендуется менять каждые 10000 км, но так как условия эксплутации в России всеми ведущими автопроизводителями давно признаны как тяжелые, масло нужно менять каждые 5000 км. Дизельные двигатели и двигатели с турбонаддувом могут потребовать более частой смены масла. В любом случае, не стоит менять масло реже, чем рекомендуют производители - образующиеся продукты сгорания явно не пойдут двигателю на пользу.
Общий для всех совет: масло нужно лить прежде всего хорошее. То есть качество его не должно вызывать подозрений. Лучше всего лить в машину масло от известных производителей, на авторизованных станциях, где вам точно не зальют подделку (к сожалению, подделывают масло довольно часто). Но есть неплохие масла и среднего ценового ряда. Выбор той или иной марки - опять же дело вкуса, спорить об этом, как о всяких вкусах, бесполезно, нужно руководствоваться опытом.
________________________________________
SAE 10w-60 -можно ли лить в двигатели, где оно не рекомендовано к применению?

Вот вы залили масло 10w-60 допустим, в двигатель Honda (Mazda, Ford, ВАЗ и тп.-т.е. туда, где отсутствуют рекомендации к заливке 10w-60) Какие подводные камни есть в таком выборе?
1. Большие гидродинамические потери в двигателе на больших оборотах (5-15% мощности) на прокачивание высоковязкого масла по магистрали и тп. (относится ко всем загущенным маслам (5w-50,10w-60,20w-60 и тп.). 2. Из-за "толстой" масляной пленки масел 10w-60 масло медленнее циркулирует в двигателе, отсюда охлаждение движка происходит неэффективно, пленка масла дольше задерживается в парах трения типа вкладыш\шейка и тп., в связи с чем возможны повышение температуры (локальной) в этих местах, а то и перегрев.
3. Высокозагущенные масла имеют в своем составе длинные цепочки молекул загустителя, которые со временем при нагрузках разрушаются (разрываются), вызывая изменение вязкости масла и срабатывания присадок (пакета). Отсюда рекомендации на более частые замены (~5000км)
4. На холоде эти масла при заводке поступают медленнее в 2-3 раза к трущимся частям двигателя (те же распредвалы и тп.), чем масла вязкости 0w(5W)-40. В связи с этим имеем повышенный износ двигателя при холодных запусках (известно, что 70% износа двигателя приходится на холодный старт). Как следствие этого-масло начинает полноценно работать через полчаса нормальной езды (около red line smile.gif
5...и тп.
Как правило, в спорте все эти пункты не имеют значения, а имеющие значения пункты 1.2. решаются конструктивно (расточка маслоканалов, увеличение зазоров, обрезание балансиров к\в и тп.) а вот на наших гражданских авто я бы крепко подумал о применении таких загущенных масел.
Все сказанное не относится к движкам, проектировавшимся в расчете в т.ч. и на вязкости 10w-60 (Audi, BMW, MB некоторые модели и тд.) Кроме того, некоторые двигатели рассчитаны только под такое масло (Jaguar xj220, BMW M5, Brabus).
Typhoon

Правильно ли я понял, что если в качестве рабочих вязкостей в мануале указаны 5w-30 и 10w-30, то это минимально достаточные вязкости и, на самом деле, можно спокойно лить и 5w-40, и 5w-50, 10w-60 будет только лучше? Ведь смазка обеспечивается на меньших оборотах, клин толще и т.п.

Точно. Кривошипу будет лучше, особенно, при больших нагрузках на малых оборотах (например, трогание с места с груженым прицепом после того, как этому предшествовала "трасса"-высокие обороты под нагрузкой, которые могли привести, как минимум, к временной потере вязкости загущенного масла).
Но если вы существенно превышаете требуемые минимальные значения вязкости в подшипниках, особенно, высокозагущенными маслами (5w-50 и 10w-60), то начинают расти отрицательные моменты их применения:
- существенные потери на гидродинамическое трение (вязкость масла), сильно растущее с увеличением оборотов (снижение мощности, повышенный расход топлива);
- локальный перегрев деталей из-за меньшей скорости циркуляции масла в системе (ухудшается отвод тепла), что в конечном итоге приводит к быстрому окислению и самого масла, а также к увеличению кол-ва высокотемпературных отложений (=опять ухудшение теплоотвода);
- высокий процент загустителей в составе масла также приводит к увеличению кол-ва отложений в двигателе (страдают даже выпускные клапана)...
... перечислено не все, но достаточно, чтобы искать золотую середину для каждой конкретной модели двигателя, с учетом степени износа кривошипа и поршневой (величина зазоров будут определять необходимую для клина вязкость), и, конечно, условий эксплуатации.
Нет универсального ответа, но есть подход, учитывающий плюсы и минусы (а-ля оптимизация smile.gif В приведенном Вами примере найдутся условия, при которых оптимальным станет применение даже 25w-70. На этом же двигателе, но в других условиях оптимальным может стать и 0w-20 smile.gif
________________________________________
Какие преимущества у масел с молибденом?

Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность
________________________________________
Почему проблематично создать масло с широкой вязкостью и высокими классами?

Во-первых, для широкого вязкостного диапазона есть необходимость применить базовое масло с очень высоким индексом вязкости. На сегодняшний день таковыми являются синтетики и "три-синтетики" (смеси) (например Мобил: на основе полиальфаолефинов, изопарафиновых углеводородов и алкилбензола), гидрокрекинговые масла и смеси гидрокряк + синтетика(Shell Helix Ultra,BP Visco 5000 и т.д.).
Индексы перечисленных баз лежат в диапазоне от ~135(BP), до ~147(Mobil)единиц. Для получения масел с диапазоном 5w-40 нужно тянуть индекс (разумно: минимум до ~155 единиц) за счет полимерных загустителей (в качестве модификаторов вязкости применяются полимеры и сополимеры, полиизобутилен, полиметакрилаты, сополимеры олефинов (этилена, пропилена, бутилена), гидрированный сополимер стирола и бутадиена, гидрированный полиизопрен и др. С целью подчеркивания их высокомолекулярной природы, они называются полимерными модификаторами вязкости (polymeric viscosity modifiers))., плюс добавлять депрессанты температуры застывания - для выполнения требований SAE по низкотемпературной прокачиваемости (в качестве депрессорных присадок (pour point depressants) применяются алкилнафталины, алкилфенолы и другие полимерные продукты). Так вот проблема в том, что если для вытягивания на эти диапазоны синтетической базы требуется незначительное кол-во загустителей и депрессорных присадок, то для минеральных и п\с базовых масел требуется значительно большее кол-во данных присадок.
Полимерные модификаторы вязкости эффективны в маслах, эксплуатируемых при умеренных нагрузках, в отсутствии высокой деформации сдвига. При высокой нагрузке и высокой скорости сдвига длинные молекулы загустителей могут разрываться на мелкие фрагменты, вследствие чего эффективность загустителя при эксплуатации постепенно уменьшается. Именно поэтому новые масла с высоким индексом вязкости, стабильным в течение продолжительной работы в тяжелых условиях, получают не только добавлением полимерных присадок, но и путем модификации молекул базового масла (гидрокрекинг), либо путем использования синтетических базовых масел.
Теперь достаточно взглянуть на требования новых спецификаций SAE, API-ILSAC, ACEA и автопроизводителей, чтобы понять какие тесты не проходят высокозагущенные масла. Здесь масленщики и автопроизводители приходят к единому мнению, относительно нежелательности использования высокозагущенных масел с широкими вязкостными диапазонами в условиях длительных интервалов и высоких нагрузок на двигатель (=масло).
Именно поэтому зимой катаю на п.синтетике 5w-40, а летом 10w-40(не смотря на то, что 5w-40 получено путем применения более высокоиндексной (на 20% более дорогой) базы для минимизации кол-ва необходимых загустителей и соответствия тестам спецификаций MB 229.1, VW 500/505, BMW, Porsche).

По матерьялам http://toyota-club.net
ilnur220, Mityanya, veselchak1917, дуся,
22.4.2011, 19:00 Задний дифференциал на Terios 2 (Toyota Rush, Daihatsu Bego)
Последняя цифра в индексе масла это (обстракная) величина вязкости масла при рабочих температурах работы агрегата, у все производителей масел свои требования, и цифру они сами назначают....соответственно масло с индексом ....w140 продолжает работать при повышенной температуре, чем ....w90. Масла с повышенным индексом рекомендуется лить в агрегаты с механическими блокировками,....а-ля оффроуд....Возникает вопрос как отразится на состоянии резиновых изделиях такие температурные нагрузки(сальники, прокладки).....Мой совет, если вы месите грязь с блокировкой дифа, по часу то ....w140, если щадите авто ....w90 ... ИМХО
Mityanya, Сергей_СП,
12.4.2011, 18:40 Какая-то ерунда...
Моргнул фарами и заглох двигатель???
Цитата:
(Mityanya @ 12.4.2011, 20:17) *
Доброго времени суток! Вчера, когда я ехал по плохой дороге, то навстречу проезжал знакомый. Я "моргнул" ему дальним светом, и, О ЧУДО!!!, заглох двигатель!!! Я ничего не понял, но когда завел двигатель, то машина без проблем тронулась и поехала. После этого я также включал, и дальний, и ближний, и "моргал", но все было в порядке. Кто-нибудь знает от чего это могло произойти???

Дождик шел?
Скорей релюхи или плохой контакт на акб
Mityanya,
12.4.2011, 15:36 ветровики
где найти ветровики
Взял в Москве 1500 за комплект в http://www.autodeflektor.ru/search/
плюс доставка до новосиба 600 рублей
оплата через сбербанк
vadim2008, Сергей_СП,
11.4.2011, 18:45 Омывалка задней двери.
Цитата:
(s_pan @ 11.4.2011, 20:22) *
Перестала бежать вода с форсунки стеклоомывателя задней двери (на лобовухе всё работает). Кто-нибудь сталкивался с данной проблеммой?

В бочке два моторчика когда падает уровень до первого моторчика перестает подоваться на заднее стекло, а в целях безопасности на лобовое стекло продолжает подавать воду.. для начала пополните емкость омывателя, если не поможет тогда два варианта или моторчик ... или надо продуть систему от засора подойдет электронасос для подкачки колес скидываете шланг, опередив методом научного тыка куда какой, в комплекте с насосом должны были быть разные насадки для накачивая (разных вещей) подбираете нужного диаметра, если великовата насадка, насаживате шланчик и запускаете насос ...ИМХО
s_pan, нестор,
9.4.2011, 7:13 Дефлектор капота
Дефлектор капота Airplex купил дешего-делюсь инф
Цитата:
(Сергей_СП @ 9.4.2011, 1:32) *
Да, антикорозийка на наших авто просто беда. mad.gif Один из первых советов который дал мне мой друг пригнавший машину ,это как можно быстрее сделать антикорозийку кузова . А ,вот насчёт лака потолще , это что отдавать в покраску и наносить ещё слой лака .

При покраске и от уже имеющей ржавчины избавитесь, не заклеивать же ее пленкой, чтоб ржавчина дальше съедала машину
Сергей_СП,
8.4.2011, 15:00 Расход топлива
Сколько и какого бензина, и на каком приводе есть ваш железный конь
Цитата:
(Swager2007 @ 7.4.2011, 21:53) *
А на других в чем суть была?НЕ поможет снять клему мин на 10,машина долго не ездила.

Проблема была в воздушной пробке в системе охлаждения и заклинившем датчике холостого хода
http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=10923 вот этот девайс мозг е...т
Двигатель другой но принцип тот же http://www.toyota-club.net/files/05-09-10/..._iscv-clear.htm
Swager2007,
7.4.2011, 14:13 Расход топлива
Сколько и какого бензина, и на каком приводе есть ваш железный конь
Цитата:
(Swager2007 @ 7.4.2011, 0:42) *
Номера получу попробую,думал кто то сталкивался с такой проблемкой что подскажут?

На других сталкивался
Swager2007,
6.4.2011, 16:28 Электросхемы на Toyota Rush (Terios2)
Цитата:
(veselchak1917 @ 6.4.2011, 12:33) *
Если взять только охранные функции (без автозапуска и прогрева), что более эффективно - сигнализация или штатный иммобилайзер?

Имобилайзер
SerVAl,
31.3.2011, 17:40 Какая максимальная масса буксируемого груза?
Цитата:
(megamaslov @ 31.3.2011, 20:30) *
Какая максимальная масса буксируемого груза? Хочу притащть из Москвы до Воронежа Мазду RX-8, ее вес вроде 1300 кг! Вот и возник вопрос какая максимальная масса буксируемого груза? Все-таки 517 км это много, не вредно ли для авто? Где-то читал что максимальная масса 1400 кг, но правда ли это?

Воспользуйтесь поиском, где то была тема про фаркопы и там на инструкции видел допустимые нагрузки.
Но я бы вам не рекомендовал бы, этим заниматься, наши машины не тягач... Ну если у вас запасная коробка...ИМХО
megamaslov,
19.3.2011, 13:38 MAF
Очистка MAF
Лямда зонд он же кислородный датчик
RKS, Видья,
17.3.2011, 18:36 Скрип задней двери
(Помогите советом)
Все скрип меня просто достал.
И вот, ведомый советами Юджина решил поправить звуковой баланс в авто...
1. Петли регулируются только при снятие внутренней обшивки.... менять заводские зазоры...не буду
2. Изучил все точки соприкосновения двери и кузова... вывод сам попался на глаза .. самое большое пятно контакта у уловителя двери.. и по потертостям резины на уловителе решено подрегулировать.
3. Вам потребуется ; пара ваших рук, трешетка с головкой на десять, и смазка а-ля литол...и метод научного поиска.
4. Ослабляем два болта, закрываем дверь, открываем дверь затягиваем болты, проезжаем по кочкам нужную дистанцию... повторяем операцию до нужного эффекта.
В конце смазываем
Mityanya, new4wd, pupkinandy, xeus, Багира, Видья, Любитель,
14.3.2011, 17:38 Фаркоп
У кого есть фаркоп
Цитата:
(30PAW @ 14.3.2011, 12:11) *
Фаркопы бывают вообще на этих машинках ? И какую массу можно буксировать, если фаркопы предусмотрены ?

Вам сюда http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=9805
30PAW, нестор,
11.3.2011, 17:19 Фильтр топливный
кто-нить менял?
Цитата:
(RKS @ 11.3.2011, 17:59) *
А как часто надо менять сей фильтр?

На старой машине Toyota carib рекомендовано через 40000 км
У нас я думаю также у меня пока регламент терпит ....ИМХО
odindoma70,
6.3.2011, 8:28 Всё об АКПП на Terios2 (Toyota Rush, Bego)
каталожные номера и т д.
За прошедшее время вопрос, вынесенный в заголовок, звучал более чем регулярно, обычно с добавлением "во всей сети не нашел однозначного ответа, что делать-то?". Однозначного ответа и не будет, сколько людей - столько мнений, особенно в задаче с несколькими правильными решениями. У нас нет необходимости навязывать свое мнение, но в то же время нельзя и мириться с отдельными безапелляционными заявлениями, которые в последнюю очередь учитывают интересы автовладельцев.

Итак, имеется по крайней мере два равнозначных ответа на вопрос, вынесенный в заголовок.

Вариант 1
ЕСЛИ все эти утверждения верны:

* есть готовность регулярно переплачивать за моральное спокойствие от использования рекомендованных производителем жидкостей
* в конкретном населенном пункте есть приличный ассортимент качественной и подлинной ATF, в том числе специальной
* точно известно, что до сих пор коробка питалась исключительно рекомендованной ATF и работала без проблем
* точно известно и понятно, что именно написано на щупе или в инструкции (не абстрактные "Dexron" или "ТТ" , а конкретные DIID или T-IV)

ТО:
следует лить то, что написано в инструкции, будь это Dexron II или Тype T, SP II или Mopar 7176.

Вариант 2
ЕСЛИ одно из этих утверждений верно:

* нет желания и возможности отдавать лишние средства неизвестно за что
* выбор ATF ограничен (рекомендованную жидкость придется искать, есть сомнения в ее подлинности и т.п.)
* нет полной уверенности, что именно нужно заливать по инструкции
* неизвестно, чем коробка питалась раньше
* до сих пор коробка прекрасно обходилась без специальных ATF ("не мешай машине работать")

ТО:
просто залейте хороший Dexron IID / Dexron III

Как было указано выше, мы не хотим убеждать или переубеждать читателя, а предлагаем некоторую "информацию к размышлению". Пусть владелец подумает сам, ибо в конечном итоге решение данного вопроса ни от кого, кроме него, не зависит...

Краткий экскурс в историю
Первая спецификация на ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для автоматических коробок передач) типа "Dexron" была выпущена корпорацией GM еще на заре времен, в 1967 году (Dexron cool.gif. Далее спецификации регулярно обновлялись:

1973 - Dexron II (DIIC), который де-факто стал всемирным стандартом ATF.
1981 - Dexron IID - тот, который мы сейчас и понимаем под маркой "дексрон-2".
1991 - Dexron IIE - усовершенствованная спецификация, ATF на синтетической основе (в отличие от минеральныого DIID), обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами.
1993 - Dexron III (DIIIF) с новыми требованиями к фрикционным и вязкостным свойствам, остается стандартом до настоящего времени.
1999 - Dexron IV (на синтетической основе), еще не получил у нас широкого распространения.

От GM старался не отставать и Ford со своей спецификацией "Mercon", но, несмотря на более частое обновление (а может из-за этого) такого распространения не получил и ATF Mercon (по крайней мере, до последнего времени) официально полностью унифицируется с Dexron'ом (например - DIII/MerconV).

Оставшийся член "большой тройки", Chrysler, пошел своим путем с ATF Mopar (до середины 90-ых - 7176 или ATF+, в последнее время - 9ххх). Именно с него можно отсчитывать начало борьбы специальных ATF за существование. Хотя иногда Chrysler упрощает жизнь пользователей нехитрой рекомендацией: "Dexron II или Mopar 7176" (это к слову о взаимозаменяемости).

Тем же путем пошел и конгломерат Mitsubishi (ММС) - Hyundai - Proton, ассоциированный ныне с Chrysler. На азиатском рынке они используют спецификацию ММС ATF SP (от Diamond), a Hyundai - и свою фирменную (genuine) ATF, суть тот же SP. На моделях для американского рынка SP заменяется Mopar 7176. Если говорить по сортам - то ATF Diamond SP - минералка, SPII - полусинтетика, SPIII - судя по всему, синтетика. Евроаналоги особенно успешно выпускает BP (Autran SP), так что подробнее можно посмотреть в их фирменных каталогах. Кстати, неоднократно категорично писалось, что "в автоматы ММС можно заливать только специальную ATF SP". Это не совсем так. Во многие старые ММС-шные автоматические коробки предписывается заливка Dexron'a. Приблизительно это можно определить так: АКПП всех (или почти всех) семейств, выпускавшиеся примерно до периода 1992-1995 м.г. заправлялись DII, АКПП выпуска с 1992-1995 - уже ATF SP, далее с 1995-1997 - SP II, нынешние АКПП - SPIII. Так что тип заливаемой жидкости всегда следует уточнять по инструкции. А в остальном по отношению к ATF SP действуют те же принципы, что и нижеизложенные для ATF Type Т (Toyota).

Также свою ATF рекомендует Honda, но в рамках этой статьи ее автомобили не рассматриваются.

Ну и, наконец, собственно Toyota. Ее жидкость - Type Т (ТТ) берет начало в 80-х годах и используется в полноприводных коробках A241H и A540H. Второй тип спецжидкости, Type T-II, предназначенный для коробок с электронным управлением и FLU, появился в начале 90-х. В 95-98-м гг. он заменялся TT-III, а затем - TT-IV.

Не следует путать "просто Type T" (08886-00405) с TT-II..IV - говоря языком любителей оригинальных жидкостей, "это ATF, имеющие различные свойства".

Евроаналогом первого Тype Т официально признавался синтетический Castrol Transmax Z (который, кстати, чрезвычайно близок к DIII), в качестве аналога Type T-IV сейчас рассматривается Mobil ATF 3309. В целом, ввиду периодических изменений рекомендаций (даже для одного и того же поколения модели) номинальный тип ATF следует уточнять в родных руководствах по эксплуатации - он зависит не только от типа коробки, но и от года выпуска конкретного автомобиля.

Зачем это надо производителю?
С одной стороны - насколько проще было бы упомянутым автогигантам не заниматься изобретением велосипеда, а использовать самую массовую ATF (кстати, европейцы по этому пути в основном и идут), но с другой - почему бы не подкормить аффилированных производителей масел? Раз Dexron сейчас могут выпускать все, кому ни лень, а "откат" за сертификацию должен получать GM, то и японцы, умеющие считать не хуже остальных, захотели свою долю прибыли. Благо вводить новые спецификации им никто не мешает, а платить за это все равно придется владельцам. Да и грамотное позиционирование позволяет убеждать людей, что ТТ и прочие специальные ATF значительно лучше Dexron'ов. И обратите внимание - на Dexron'e часто пишется - "не использовать вместо Mopar, SP и т.д.", а на многих специальных ATF - нечто вроде "допустимо использовать в АКПП, для которых рекомендован Dexron". Вот так, спец-масленщиков при этом никакие механические проблемы с "обычными" автоматами не пугают - главное продажи увеличить. А можно ли наоборот?

Зачем это нужно коробке?
И в самом деле, для чего затевалась вся эта морока? Ведь по вязкостно-температурным свойствам для любой из специальных ATF легко подбирается аналог из Dexron'ов. Так вот и получается, что единственное отличие специальных ATF - наличие неких "повышенных фрикционных свойств" (т.е. они увеличивают трение).

Зачем? Так как в указанных автоматических коробках предусмотрен режим работы гидротрансформатора "с частичной блокировкой" (FLU - Flex Lock Up). Если упрощенно, то реализуется это следующим образом. Обычной автомат работает в двух режимах - или как гидротрансформатор (ГДТ), передавая момент через жидкость, или в режиме жесткой блокировки, когда коленвал двигателя, корпус ГДТ и входной вал коробки жестко соединены фрикционной муфтой и момент передается в автомат чисто механически, без потерь (как в традиционном сцеплении). В коробке с частичной блокировкой есть и промежуточный режим, когда с высокой частотой срабатывает клапан блокировки трансформатора, кратковременно подводя и отводя муфту к корпусу ГДТ, чтобы в момент касания передать усилие через нее. Вот практически и все. Если при этом, по какой либо причине не хватит силы трения для передачи момента через муфту, то коробка все равно будет работать - в режиме нормальной гидропередачи. Из самых неприятных последствий, которые можно ожидать - немного повышенный расход топлива и немного меньшая эффективность торможения двигателем (да и то, не обязательно). Могут ли быть повреждения механизмов? С чего бы - коробка так или иначе будет отрабатывать данный режим, вне зависимости от эффективности передачи вращения, а во-вторых, имеется и обратная связь (датчик частоты вращения входного вала КПП), которая позволит скорректировать сигнал управления FLU. Да и реализуется частичная блокировка при небольших нагрузках на двигатель (например, на принудительном холостом ходу) и в довольно узком скоростном диапазоне.

Особо отметим "полноприводные автоматы", в том числе далеко не новые - зачем им TT? Просто на них используется гидромеханическая муфта автоматической блокировки межосевого дифференциала, по принципу действия близкая к FLU (только многодисковая).

Если для новой коробки в идеальных японских условиях характеристики ATF и будут иметь какое-то влияние на работу, то в тех машинах, что работают у нас, определяющими будут совсем другие факторы. Подумайте сами, что окажется сильнее - несколько модифицированный состав жидкости (не столько модифицированный, сколько "обладающий фиксированными свойствами", и то лишь по словам производителя. насколько, кстати, может быть больше этот самый коэффициент трения? ведь не стоит забывать, что в той самой ATF купается не только муфта блокировки, но и остальные фрикционы коробки, и планетарные ряды, пришедшие с базовых вариантов тех же семейств автоматов без FLU) или же реальные:

* износ со временем муфты блокировки или изменение свойств ее фрикциона
* давление рабочей жидкости (колебания которого на 10-15% от среднего значения - норма и для новой коробки)
* регулировки двигателя
* общий износ элементов АКПП (и в гидравлической части, и в механической)
* регулировки АКПП (опять разброс номинальных значений)
* манера езды
* состояние и старение залитой ATF
* климатические условия (особенно морозы)...

И еще не будем забывать - коробки с FLU не являются исключительным ноу-хау японцев, но мало известен тот факт, что и Dexron III, и, тем более, Dexron IV разрабатывались с учетом требований к автоматам с частичной блокировкой.

Что происходит на рынке?
Сейчас с этой жидкостью проблем уже нет, ее предлагают почти все точки, специализирующиеся на запчастях для японцев. Но... Главный вопрос даже не в стоимости (достаточно сравнить разницу в цене, разнесенную на пробег, с удельными расходами на бензин), а в том, что именно продается у нас под маркой "Type T". Если по японскому каталогу отпускная цена производителя на TT там составляет порядка 8$ за литр, а здесь некоторые с радостью отдают за литр некоей жидкости под маркой "TT" всего 200 р. - ответ напрашивается сам собой.

Не секрет, что активное производство ТТ наладили корейцы (насколько, интересно, их "продукт" соответствует оригиналу и одобряется Тойотой? ведь примеры непотребного качества некоторых моторных масел из страны утренней свежести совсем не обнадеживают). А предупреждают ли у нас покупателей о происхождении желанной ATF - японская она, корейская или вообще от "младших братьев" с южного берега Амура? И чем дальше на восток - тем больше шансов нарваться на откровенную подделку...

Выбирая Dexron, можно найти по крайней мере качественный товар от любого "ведущего мирового производителя", а кто даст гарантии в случае с TT? Получается парадокс - точно так же, как для ТАЗов формально лучше подходит сертифицированное заводом "нечто" типа 6ВМГЗ или "лукойл-стандарт", нежели какой-нибудь "заштатный" Mobil. Может быть, вообще отказаться от не-фирменных ATF и даже "DII" лить оригинальный?

Можно ли смешивать?
С достаточной ответственностью можно сказать:

* Допустимо использовать Dexron последующих спецификаций вместо предыдущих без каких-либо последствий. В районах с низкими температурами даже рекомендуется заменять DIID на DIIE или синтетический DIII, в средней полосе такой необходимости нет.
* Можно смешивать разные типы ATF, но в этом случае уже существует некоторая, пусть и очень небольшая, вероятность навредить, поэтому от смешивания масел на минеральной и синтетической основе лучше воздерживаться.

Что и как менять?
Даже заливая Dexron, по крайней мере первый раз после приобретения машины это надо сделать грамотно, с промывкой, полной заменой ATF и заменой фильтра...

Для справки

1) Известно несколько способов полной замены:
- "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными.
- "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается.
- "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ.
- "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-..., чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный. Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП.

2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке).

Заключение
Сами по себе логические комбинации о взаимозаменяемости Dexron'ов и специальных ATF ничего не стоили, если бы за ними не стоял многолетний положительный опыт серьезных и независимых профессионалов эксплуатации и ремонта АКПП в российских условиях, а также большой опыт простых владельцев.

Повторение пройденного - вопросы и ответы
Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?

Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!

Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?

В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея.

Говорят, нельзя лить Dexron III вместо Dexron II?

См. предыдущий вопрос. Это, мягко говоря, неверно. Начнем с того, что у тойотовцев на внутреннем рынке вообще не было рекомендуемой ATF типа "Dexron III", как и вообще понятия "Dexron". Нетрудно заметить, что в инструкциях написано "D-II" - а это точно такая же "оригинальная жидкость для коробок передач", как и TT-IV (к счастью, нашим людям еще не взбрело в голову, что и вместо "D-II" нельзя использовать дексрон). Ну а на щупах тойотовцы всегда писали "D-II or equivalent", подставляя вместо эквивалента тот вариант Dexron'а, который являлся общепринятой спецификацией на тот момент.

А как на деле? Кто-нибудь заливал неоригинальную жидкость?

Более-менее массовый завоз ATF "Type T" начался всего несколько лет назад. Еще три года назад купить ее было проблемно. Так как же все 90-е годы десятки тысяч тойот (с A241H, A540H, A245E, A340E...) умудрялись ездить здесь на простом Dexron'е, без поломок и проблем? Что же случилось сейчас? Да ничего, просто торговцы автозапчастями захотели кусок масла потолще...

Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!

Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей.

Аналогов TT-IV нет!

Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев.

А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?

Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров... По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости.

Все понятно, но что залить именно мне?

Еще раз? Ну ладно... Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше?

* Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно"
* Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет).
* После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!")
* Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит.
* Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат.
* А когда коробка почему-либо прикажет долго жить, сможете сказать себе и другим: "Я сделал все что мог и использовал только оригинальную жидкость"
* Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать:
- только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL"
- только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super"
- только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant"
- только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid"
- только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H"
- только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8"
- и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota.

Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?

Взаимозаменяемость Dexron II, IID, III
По взаимозаменяемости Dexron объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:

Dexron III (третий) заменяет Dexron II (второго) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.

Учитывая плохие низкотемпературные характеристики Dexron IID, рекомендации группируются как Dexron IIE/III. (Дексрон второй не заменяет третьего!)

Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов. Рекомендации на оборудование группируются как Dexron IID/IIE. (Дексрон второй D не заменяет второго Е)

Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron'ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.



источник http://avtomarketkar-go.ru/info/faq-atf
disp, experito, odindoma70, Peliken, Zavxoz000,
5.3.2011, 8:37 Подсветка на табло?
Цитата:
(s_pan @ 4.3.2011, 22:27) *
Должна ли быть подсветка на информационном табло (где показывается режимы вентилятора и пр.)? А то в тёмноё время суток на нём ничего не видно, даже при включении габаритов, ближнего света...

Вам сюда http://terios2.ru/forums/index.php?showtopic=10958&hl=
s_pan,
5.3.2011, 8:31 Народ зарабатывает на клубной символике
кто на что горазд
Цитата:
(GKSmotors @ 5.3.2011, 2:58) *
Ну, тогда, чтоб немного развеять данный кризис - сделаю свое предложение...
Немного подумал... порисовал... и пока, получилось то, что видно на картинке.
Думаю, откуда окантовка понятно откуда взялась (заднее стекло такое, вроде только у наших авто)... В нем териос, раш, а БеГо я не нашел хорошей эмблемы, чтоб срисовать...
Как вам? интересны мнения и предложения yes.gif

Вам сюда http://terios2.ru/forums/index.php?showtop...0&start=120
GKSmotors,
27.2.2011, 19:02 Terios на ГАЗе (с газовым оборудованием)
фото. примеры, обсуждение.


После черырех лет эксплуатации меня все чаще терзает мысль - "А нах это мне все было нужно?". Плюсов, честно говоря, не очень много. Зато есть минусы:

1. Газом все-таки пахнет. Подвод газа сделан в трубу от возд. фильтра. И когда глушишь машину все-таки небольшое кол-во газа вылетает на улицу. Шмон вокруг машины стоит неприятный.

2. Расход больше чем на бензе на 20-40%. Фиг знает с чем это связано. На регулировки на все ездил, возд. фильтр менял, свечи менял. Не помогает. Возможно сезонная фишка . На бензе расход зимой 8-9л на газе 13л. НО, это после того как я придушил подачу газа на минимум. До этого было 16л и выше. Если посчитать по деньгам - выходят примерно одинаковые суммы (бензин vs газ).

3. Динамика - снижается. Если открутить болт подачи кол-ва газа, то она повышается, но повышается и расход. Закрутить болт - машина тупеет.

4. Опять же этот баллон в багажнике... Место поглащает.

5. Заправок мало. В Питере удобная для меня заправка только одна. Ездить через весь город чтобы заправиться - это меня не улыбает. Уже не говорю о постоянно заканчивающемся газе за городом.

6. Цена на газ растет также уверенно как и на бензин. В сентябре газ стоил 11, сейчас он 14.

Что меня останавливает снять все это добро - да только одно, вернее одна - жаба. Стоимость оборудования 32000р. Примерно 4000р. окупились за полгода. Если я его сниму, то продать его, скорее всего, не удастся. Это будет груда металла, стоимостью 32000руб.

Мораль: Когда у меня машина по трассе есть 5 литров на сотню с картонкой в радиаторе и при -5 на скорости 90км, я не в жизни не поставлю газ.
ChiefTech,

2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2014, 10:43
 
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100